Canon News » apertura http://www.canonclubitalia.com/news Canon Club Italia News , Foto News , Photo News , Reflex, Mondo Canon, Canon World Mon, 13 Feb 2012 08:07:48 +0000 en hourly 1 http://wordpress.org/?v=3.2.1 Ottimizzazione di sviluppo e stampa del file raw http://www.canonclubitalia.com/news/ottimizzazione-di-sviluppo-e-stampa-del-file-raw.htm http://www.canonclubitalia.com/news/ottimizzazione-di-sviluppo-e-stampa-del-file-raw.htm#comments Wed, 16 Mar 2011 17:20:10 +0000 domiad http://www.canonclubitalia.com/news/ottimizzazione-di-sviluppo-e-stampa-del-file-raw.htm Sabato 9 Aprile a Milano

Questo modulo di Tutoring si rivolge all’ottimizzazione del flusso di lavoro prima dell’elaborazione del file in post produzione. Vengono spiegate le giuste calibrazioni che sottendono all’apertura del file Raw, in modo da preparare l’ambiente di lavoro in condizioni ottimali.

Nella seconda parte viene affrontato lo sviluppo del file e l’utilizzo di LightRoom per apportare le correzioni necessarie ad ottenere un file pulito e pronto per la stampa o la postproduzione.

Il tutoring è tenuto da un esperto del team di NikonLand, Guglielmo Braguglia, che ha già condotto con successo 2 appuntamenti sulla ‘Camera Chiara’

per info e prenotazioni: www.eurossproject.com

http://www.canonclubitalia.com/public/forum/index.php?act=attach&type=post&id=267121

Prima parte

>il sensore digitale, concetti di bilanciamento del bianco e di calibrazione
>la calibrazione del Monitor (sessione pratica con l’ausilio di un monitor collegato esternamente)
>la calibrazione del sensore (sessione pratica con due scatti con differenti illuminazioni)
>apprendere e capire il formato RAW e le sue potenzialità
>Introduzione a Adobe Lightroom 3 ed alle sue funzionalità
>Importare le fotografie
>Visualizzare e gestire la libreria
>Lavorare con i cataloghi

Seconda parte

>Importazione di alcuni degli scatti effettuati
>Lo sviluppo dei RAW: la camera chiara digitale
>Correzioni dell’immagine (WB,luminosità, colore, saturazione, )
>Dettaglio e riduzione del rumore
>Integrazione di LR con Photoshop, alcune correzioni, rientro delle foto corrette in LR
>Esportare le foto dalla libreria
>Stampare da Lightroom
>Creare presentazioni e gallerie per il web
>Plug-in e integrazione con altri applicativi
>Domande finali

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Ricordo da discussioni lette chissà quando che l’AF dovrebbe cessare di funzionare oltre 5.6 (salvo che sui corpo macchina della serie 1, se non sbaglio).

Facciamo un esempio: compro extender 2x da usare con il 70-200 F4
L’apertura mi diventa F8

A questo punto il corpo macchina, riconoscendo l’F8, disabilita automaticamente ogni funzionalità di AF, oppure semplicemente diventa tutto solo molto più inaffidabile ma comunque si può tentare di utlizzarlo ?
In pratica si tratta di una scelta politica a monte (firmware programmato per “bloccarsi”) oppure di un consiglio ?

AF con 2x extender EOS 7D

AF con 2x extender EOS 7D

AF con 2x extender EOS 7D

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tra qualche settimana mi recherò in val gardena e volevo provare a fare una foto del cielo stellato che si vede da un altipiano che conosco.

ho una 450d e ho a disposizione il seguente parco ottiche (18-55 // 50ino 1.8 // 55-250)

non ho ancora il cavalletto, per cui, per fare una foto al cielo stellato, stavo pensando di fare in questo modo:

macchina appoggiata sul tetto dell’auto
modalità manuale
apertura massima
tempo 30sec (in modalità bulb dovrei tenere schiacciato il pulsante e sicuramente lo scatto verrebbe mosso).

secondo voi la foto fatta così come verrebbe?

grazie per qualsiasi consiglio vorrete darmi!!

giovanni

obiettivo per stellata

obiettivo per stellata

obiettivo per stellata

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-Mi potete consigliare un manuale di fotografia specializzato in reflex(iso-diaframma-tempi-composizione-luce-tecniche..insomma tutto),facilmente reperibile?
-Se io volessi comprare 1 obiettivo diverso da quello in stock nel bundle,quale mi consigliereste?Preferirei obiettivi per soggetti in movimento e con una bella apertura( perch� il 18-55 � abbastanza limitato e per bloccare l’immagine o devo usare il flash o vengono scure)

Grazie a tutti! Spero di ricevere tante risposte!! b4e02 smile Canonista cerca consigli!

Canonista cerca consigli!

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Canonista cerca consigli!

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Ero convinto, oppure ho preso un abbaglio, che in modalità P si potessero modificare tempo e/o apertura o quantomeno vedere sul display i valori impostati automaticamente.
Questo perché da qualche giorno, non appare niente negli appositi spazi sul display LCD. Mentre appaiono se imposto Tv o Av.

Un’altra cosa strana è che se imposto l’autoscatto per fare 3 foto per il braketing, me ne fa 3 poi continua a scattare.

Mi illuminate? (senza flash grazie 971f9 smile EOS 450D modalità P domanda stupida e autoscatto )

Enrico

EOS 450D modalità P domanda stupida e autoscatto

EOS 450D modalità P domanda stupida e autoscatto

EOS 450D modalità P domanda stupida e autoscatto

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dalla ormai vetusta ed adorata Canon 300D sono passato alla 7D.
Tra le innumerevoli migliorìe ho trovato sublime (ovvero tanto affascinante quanto spaventevole), la possibilità di poter regolare il mio 24-70mm f/2.8 L.
Come consigliato su vari forum nazionali e non, ho provato varie tecniche: quella moire, quella con test chart millimetrata con inclinazione e quella con test chart perfettamente parallela al sensore.
La tecnica che a parer mio sembra aver dato i dati più consistenti e ricorsivi è stata questa:
-) posizionamento della fotocamera su treppiede (un benro ben saldo con testa manfrotto)
-) target test chart millimetrata inclinata di 45% rispetto alla normale del sensore ed illuminata da lampadina al tungsteno (specifico la sorgente luminosa perché più tardi ne riparlo)
-) focus mode su spot focus centrale
-) ISO 100 (meno rumore c’è meglio è)
-) apertura f/2.8 (il massimo per questa lente) – (se la lente avesse lo stabilizzatore d’immagine, questi dev’essere ovviamente disinserito)
-) la distanza del tgt dal sensore era di 3,5mt (ovvero 50x 70mm = 3500mm = 3,5mt) – [alcuni dicono che il fattore di moltiplicazione possa essere anche di 25x, altri dicono che il posizionamento del tgt debba essere invece di 1/3 della distanza iperfocale della lente alla distanza focale presa in considerazione con la massima apertura tenendo conto del FOV (1.6x sul sensore della 7D), nel mio caso seguendo quest'ultimo consiglio avrei dovuto posizionare il tgt a 20mt dalla fotocamera!!)]
-) distanza focale massima (70mm in questo caso) per la PDC più ristretta possibile
-) tempo di scatto superiore al doppio della distanza focale (1/160) per minimizzare effetti di tremolìo eventuale
-) collegare la fotocamera al computer ed accedere al software di gestione remota della fotocamera, tramite questo accedere al Live View e dopo aver manualmente messo la lente con fuoco a + infinito, prendere il fuoco tramite il software prendendo come riferimento lo SPOT centrale (già preimpostato sulla fotocamera), zoom a 200% e controllare definizione del tgt sullo schermo del PC.
-) muovere il fuoco (sempre tramite software con i bottoni “<” o “>”) e contare i CLICK effettuati con il mouse, ogni CLICK effettuato equivarrà al numero da impostare nella microregolazione della fotocamera

Facendo così ho ottenuto un miglioramento evidentissimo zoomando il risultato al 100%…

Convididendo l’esperienza di altri utenti che hanno visto migliorìe sulla focale regolata, zoomando a focali differenti, il risultato cambia (peggiorando persino della regolazione di default) e questo era prevedibile…

PERO’

Avendo tarato la focale a 70mm (con tgt a 3.5mt) per essere super dettagliata, pur MANTENENDO la stessa focale ed apertura se scatto a tgt posizionati più vicini o più lontani dei 3.5mt predisposti durante la taratura, la qualità decade rendendo le immagini più morbide ed ovviamente lasciandomi basìto, per non dire altro (dopo ORE di regolazioni).
CHE SENSO HA quindi tarare ? Si deve fare una media sulle distanze ed alle varie focali ?

Se poi al sistema si aggiungono altre incognite come quella ad esempio del tipo di illuminazione e la relativa temperatura di colore, l’AF “impazzisce” e non da risultati coerenti o perlomeno non ripetibili ma anche questo è prevedibile, si rimane sempre nella “tolleranza” dell’AF che rimane sempre nel range della DOF…

Ma ripeto, se io taro con il micro adjustment una focale (i.e. nel mio caso 70mm) PRETENDO che almeno questa rimanga razor-sharp a qualsiasi distanza io posizioni il mio soggetto (comportandosi come se fosse una prime lens insomma). Perchè questo invece non avviene ?

Un grazie a chi riesce a contribuire a dipanare quest’arcano…

Micro regolazione lenti (micro adjustment) 7D distanze

Micro regolazione lenti (micro adjustment) 7D distanze

Micro regolazione lenti (micro adjustment) 7D distanze

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Torno alla ribalta con il 35mm 1.4 di Canon.

Non l’ho mai provato ma ho visto innumerevoli foto scattate con full frame e questa ottica e sono davvero tentato.
La cosa che mi ha veramente impressionato è la totale assenza di distorsioni.
Ho visto miriadi di foto scattate a distanza ravvicinata dai soggetti e vi garantisco che se non fossi stato certo che erano state scattate con questa ottica, non avrei saputo giudicare con quale obiettivo erano state fatte.
In pratica sembravano scattate con un 50mm tanto la distorsione era assente.
Solitamente, come tutti sappiamo, se si scatta un ritratto (es. inquadratura “americana”) con un grandangolo è impossibile che il volto e la foto in genere non presenti distorsioni. Qui niente di niente. Ripeto che mi parevano scattate con un 50mm.

Chi lo possiede conferma le mie impressioni? Perché se così fosse non ne escludo l’acquisto.
Sarei curioso di provarlo confrontandolo con il 24-70 di Canon impostato a 35mm, anche se l’apertura delle due ottiche è differente, soprattutto per valutare la diversa gestione della distorsione prospettica.
Un 35mm che a distanze ravvicinate si comporta come un 50mm è l’ottica tuttofare perfetta con cui scattare dal ritratto stretto, a quello ambientato, dal paesaggio alla foto in strada o turistica.

Le foto di cui parlo le ho viste in QUESTO topic e vi garantico che ho guardato tutte le 444 pagine!

Grazie

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sono molto graditi consigli anche sull’apertura e sui tempi, per ottenere effetti deni di nota e piacevoli.

grazie e buon Natale a tutti! 36686 rolleyes digitale nelle lunghe esposizioni

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Inoltre lo stabilizzatore d’immagine del 24 105 fa un rumorino appena appena percepibile se ci si avvicina con l’orecchio all’obiettivo..però il microfono integrato della macchina lo registra come un rumore di sottofondo alquanto fastidioso.. ho risolto comprando il rode stereo videomic, però comunque non penso sia normale…ditemi voi.. ILLUMINATEMI, grazie mille!!!!

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dopo svariate prove di scatti seguite da elaborazioni tramite Photomatix non sono riuscito ad ottenere risultati soddisfacenti per quanto riguarda la tecnica HDR….
allora io ho seguito questo tutorial, vi chiedo consigli su quale passaggio sbaglio:

1-modalità AV, iso 100, apertura diaframma a 5.6 e vedere che tempo di scatto mi propone la macchina
2-passare in modalità M riportare gli stessi parametri inserendo il tempo di scatto precedentemente acquisito e impostare il braketing facendo in modo che mi faccia 3 scatti -1/0/+1

e poi passare il tutto tramite software…

Ma è giusto questo preocedimento?! f3a75 huh Come scattare per poter realizzare HDR?!

Grazie a tutti

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Vorrei verificare l’esatta messa a fuoco sfruttando la caratteristica che offre la macchina, con messa a fuoco in passi da -20 a +20
Le mie domande:
1- a quale distanza devo porre il/i soggetti da fotografare?
2- quale lunghezza focale (o più lunghezze focali) devo impostare?
3- quale apertura di diaframma devo impostare? (tutta apertura, intermedia o tutto chiuso?)

Mi potete descrivere passo passo la procedura esatta da seguire?
Devo anche capire la differenza di procedura fra un’ottica fissa e uno zoom.
Grazie a tuti,

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Avendo letto ovunque che gli obiettivi sigma possono soffrire di front/back focus a causa degli scarsi controlli di qualità e volendo acquistare un’ottica così “delicata” sotto questo aspetto, per la sua ridottossima profondità di campo a tutta apertura, ho deciso di provare l’eventuale obiettivo prima dell’acquisto.

Allo stato attuale, ne ho provati 4 (nuovi) e ho riscontrato per tutti lo stesso problema di front focus. In particolare due di questi obiettivi ho avuto la possibilità di provarli a casa contemporaneamente, con tranquillità e dai test eseguiti ho verificato che l’imprecisione della messa a fuoco era identica, ovvero le foto che eseguivano le due copie erano esattamente le stesse. Questo accade su tre corpi diversi (5D, 40D e 450D) perfettamente funzionanti e con i quali TUTTE le ottiche Canon hanno una precisione di fuoco millimetrica. Quindi non è un problema di corpo macchina.
Ho provato anche un Sigma usato che vendeva un utente di questo forum e anche questa copia presentava lo stesso problema di front focus. L’utente in questione, che mi è sembrato molto disponibile e serio, mi ha assicurato che sulla sua 5D MarkII il fuoco era preciso (ho visto anche le foto che ha effettuato come test).

Mi sorge quindi un dubbio, non è che tutte queste ottiche che ho provato sono BEN TARATE, ma solo per i corpi più recenti (5D Mark II, 7D, ecc.)? Non è che Canon aggiorna il sistema di messa a fuoco dei nuovi modelli in maniera che la concorrenza Sigma, a causa del reverse ingeneering, non può tarare universalmente le ottiche che vende?

Mi affido al commento di chi è dentro questo “misterioso” mondo 1c4bb smile Canon si difende da Sigma?

Ciao a tutti!

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ho da pochi mesi acquistato una reflex, e sto imparando piano piano ad usarla e ad imparare i principali strumenti.

A tal proposito, avrei una domanda da porvi: per ottenere un buon primo piano di un soggetto, mettendolo bene a fuoco, mentre lasciare sfocato completamente la parte dietro il soggetto, qual’è il metodo migloiore che mi consigliate?
Il diaframma è da aprire completamente?

Grazie,
Dario 0dc79 av info APERTURA DIAFRAMMA

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Per capirci, è l’apertura massima dell’obiettivo che conta o l’apertura relativa del singolo scatto?
grazie per le risposte, Andrea acdda huh Luminosità obiettivi ed autofocus

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stasera devo fare un servizio presso l’Abbazia di Casamari.
Si tratta per lo più di ritratti.
Lo studio con cui collaboro mi metterà a disposizione una 50D + BG + 580 exII + uno dei seguenti obiettivi:
-24-70
-24-105.
Quale dei due porto?
Il 24-105 l’ho trovato veramente eccezionale, a diaframmi tra f8 e f11 in particolare.
Col 24-70 non ho molta esperienza, ma mi dicono che guadagno un stop di nitidezza, nel senso che l’incisività dell’ f8 del 24-105 la ritroverei già a f5,6 o addirittura a f4; questa è una cosa che mi fa gola, perchè è un’apertura che su soggetto singolo mi garantisce una profondità più che suffficiente (non come i matrimoni, dove ho i coniugi uno dietro l’altro e non posso lavorare troppo aperto).
Temo però due cose
la prima è che, seppure su apsc sono 112 equ., 70mm siano pochi per i ritratti, non tanto come focale assoluta, ma come spazio di lavoro; mi spiego meglio: amando io il 100mm per i ritratti, su apsc cerco di stare sempre sui 70mm. Ora col 24-105 faccio con lo zoom avanti e indietro tra 60 e 85; col 24-70 ho paura che andrei troppo spesso a fine corsa.
Seconda cosa, temo la mancanza dello stabilizzatore: a parità d’apertura col 24-105 mi sento più tranquillo.
Voi che dite?
Ciao.

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ho di recente acquistato una fotocamera EOS 450d. Non ho preso obiettivi a parte il fisheye Samyang 8mm (versione per Canon).

Ho provato alcuni scatti notando però che non ho la possibilità di regolare sulla macchina l’apertura che rimane sempre fissa su F00 (modalità manuale). Inoltre anche senza obiettivo installato, sempre in modalità manuale, non ho possibilità di variare la l’apertura, anche in questo caso rimane sempre F00.

E’ questo un comportamento normale per la fotocamera? Ho provato a cercare qualcosa su internet ma non ho trovato chiarimenti a riguardo. Non vorrei fosse difettosa la macchina.

Inoltre le foto scattate con il samyang non sono il massimo in quanto a qualità, nonostante sia impostata la ghiera dell’apertura su 11 e quella della messa a fuoco su infinito…

Si accettano consigli.. ringrazio…

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mi aggiungo alla milionata di topic su questo argomento perchè questo cambio mi sta stressando!!c’è sempre la paura di toppare l’acquisto………..

io ho una canon 450d e vorrei un obiettivo nitido per scattare anche delle foto still life…
budget massimo 600..o poco più

ecco i candidati
canon
17-40 L f4—>mi piace perchè è una serie L,però ho un pò di dubbi sulla poca escursione focale
17-85 f4-5,6—->buona escursione focale,ma leggendo qua e la sembra essere una pessima lente
15-85 f4-5,6—>fina a ora è il preferito,bella escursione,e da quello che sento ottima lente.

sigma
17-50mm F2.8 EX DC OS HSM su questo mi piace il tanto il 2,8 su tutte le focali…ma mi posso fidare del sigma?
17-70 os f2.8-4 OS buona escursione focale, in confronto al 15-85 canon risparmierei qualcosa e avrei un step di luminosità in più…ma mi posso fidare del sigma?

tamron
17-50 F/2,8 qui risparmirei quaclosa… 2,8 su tutta apertura,da quello che ho letto meglio la versione non stabilizzata…

allora questi sono i miei pensieri,le informazioni che sono riuscito a cogliere qua e la…ma ora mi farebbe piacere sentire qualche parere….
help
help

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Sul Roma C’é uscito ieri si legge:
100 fotografie ci raccontano e ci mostrano un Fellini segreto, quello ripreso dagli scatti dei suoi fotografi sul set dei sui film, luogo in cui il regista era padrone assoluto dello spazio creativo.

Ingresso gratuito ed apertura alle 11am, ma possiamo vederci prima per prendere un caffe e parlare di fotografia. Visto il poco tempo a disposizione per organizzarci, chiedero ai moderatori di mettere in evidenza questo topic.

A presto,

Antonio

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è la prima volta che scrivo sul forum.
Il motivo che mi ha spinto a farlo è che ho scoperto delle anomalie nel modo di funzionamento degli speedlite che non mi spiego, se non nei termini di difetto del prodotto.
Andiamo con ordine. Questa estate ho comprato due speedlite 580 EXII, i miei primi flash, ho provato a capire come funzionano e li ho usati un pò, ma non molto. Mi interessa usarli off camera, quindi una settimana fa ne ho comprato un altro e mi sono messo d’impegno per cercare di usarli al meglio. Avevo già notato come anche un solo flash on camera non fosse in grado di seguire lo scatto a raffica della macchina…sui forum avevo letto che era normale per i cobra, e che si poteva tentare di usarlo col lo scatto continuo in manuale alla minima potenza…ma non ho neanche provato.

Adesso però ho scoperto però qualcosa di diverso: dei tre falsh, uno di quelli che ho comprato d’estate funziona bene, come da manuale; gli altri due hanno questi comportamenti anomali, paragonati al primo, stessi settaggi, stesse batterie ( duracell plus nuove):

-il tempo di riciclo è sempre di 5 sec ( anche utilizzando il flash di prova):
questo impedisce il flash continuo. Questa cosa che pensavo normale non lo è: ho infatti un flash che mi ricicla all’istante, e segue benissimo lo scatto continuo e che fa tutte le cose che elenco sotto;

-la spia di conferma dell’esposizione flash non si accende;

-le foto, paragonate all’altro, sono sottoesposte, o comunque meno esposte, come se il flash fosse meno potente, anche se visivamente il lampo sembra più forte

-la sincronizzazione sulla seconda tendina non funziona (scattando con un tempo di posa di 2″ c’è il lampo solo all’apertura dell’otturatore e non alla chiusura).

Quindi, sopratutto l’ultima cosa, mi fa pensare che si tratti di difetto di fabbrica…la cosa strana è riscontrare lo stesso difetto su due flash comprati in posti diversi a 6 mesi di distanza.. ma tutto può essere, come pure che io non abbia capito una mazza e che ci sia una facile spiegazione.
Spero che qualcuno di voi più esperto di me mi possa aiutare.
Grazie M

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invito tutti i torinesi che hanno voglia di farsi un giro alla mia prima mostra fotografica su Torino-24h (Torino mai ferma).
Questa mostra è stata realizzata da me e altre persone (ex gruppo allievi del corso di fotografia della Società Fotografica Subalpina di Torino) con le fotografie utilizzate per il lavoro finale del corso.
L’inaugurazione è sabato 4 dicembre alle ore 18.30 e l’apertura straordinaria serale venerdi 17 dicembre dalle ore 21 (ovviamente entrata gratis 4315a smile Mostra fotografica To 24h ).
Vi allego il flyer dove ci sono più informazioni!
Un saluto a tutti e grazie a chi vorrà venire!

http://www.canonclubitalia.com/public/forum/index.php?act=attach&type=post&id=253201

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Sempre stesso locale e stessa lente del topic sui ritratti vintage in notturna
Sempre l’exakta a tutta apertura,il cui angolo di campo sulla 20D emula un 80 mm circa

Rosahttp://www.canonclubitalia.com/public/forum/post-a253294-0011r.jpg.html

http://www.canonclubitalia.com/public/forum/post-a253295-0013r3.jpg.html

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Caratteristiche

Lenti della serie L
Zoom standard 4,3x leggero
f/4 per l’intera gamma
Stabilizzatore d’immagine 3 stop
Elementi Super UD e asferici
Rapida messa a fuoco automatica
Rivestimenti Super Spectra
Apertura circolare per piacevoli sfondi sfocati
Custodia morbida e paraluce

come prezzo pensavo sui 600 euro (max 700)

-consegna preferibilmente a mano zona Forlì-Cesena, ma se l’affare si presenta buono disposto a spostarmi in area Romagna
-pagamento in contanti alla mano

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Allora, è un po’ di tempo che storco il naso con le foto fatte con la mia 40D, spesse volte sciupate quando scatto a TA per la ridotta profondità di campo che, ovviamente, non aiuta se il punto AF non è veramente a fuoco. E mi piace scattare a 1.8 e dintorni! a6cd6 smile Front focus, back focus, mirino, live view, assistenza, ecc... un po di chiarezza!

Ieri ho provato a scattare una foto col 50mm 1.8 II, punto AF centrale, apertura 1.8 e ho avuto la riprova: qualcosa non va! L’accoppiata corpo-obiettivo presenta un problema di front focus di alcuni millimetri (io direi che a occhio e croce si arriva ad 1 cm).
Mi ero già documentato abbastanza su questo problema, ieri sera ho letto un po’ di argomenti e ho scoperto cose nuove (forse l’acqua calda!).

Allora, innanzitutto:
- front focus = messa a fuoco che è su un piano più vicino rispetto al punto AF;
- back focus = mesas a fuoco che è su un piano più lontano rispetto al punto AF.

Una cosa che dovrebbe avvenire anche con la messa a fuoco manuale? Mi è capitato di provare a focheggiare manualmente tramite il mirino e, anche se la messa a fuoco sembra a posto (tra l’altro confermata dal punto AF acceso), sempre front focus c’è.

Se non sbaglio, questa cosa riguarda soltanto l’AF tramite mirino, mentre in Live View non c’è questo problema… almeno per la messa a fuoco a mano. Perché il Live View mette a fuoco sempre nello stesso modo del mirino (infatti ribalta lo specchio, mette a fuoco sul mirino e ribalta di nuovo lo specchio), non avendo quello della 40D l’autofocus a contrasto. Il discorso cambia se metto a fuoco manualmente in Live View: l’immagine è a fuoco direttamente sul sensore, quindi quando è a fuoco lì, quando scatti così rimane.
Giusto?

M’era presa l’idea di mandare tutto in assistenza a mamma Canon per farmi regolare il tutto a modino, ma qui mi son venuti dei dubbi: ma cosa viene regolato? La macchina? L’obiettivo? Entrambi? Se mi regolano gli obiettivi per quella macchina, su un altro corpo come si comportano? Viceversa, se mi regolano la macchina e prendo un nuovo obiettivo, mi risulta già starato?

Leggo nuovamente qua e là e si parla di microregolazione del punto AF via software, non “fisicamente”. La stessa cosa che in pratica si può fare con una 50D a casa la fanno in assistenza (perché, ovviamente, la 40D non ha quella funzionalità nel software accessibile all’utente). Ed è una regolazione che fanno per ogni obiettivo, ma solo sul software del corpo macchina. Quindi non modificano niente, nella sostanza, né della meccanica dell’obiettivo, né del corpo macchina, ma riprogrammano semplicemente il software interno della fotocamera che riconosce l’obiettivo attaccato ad essa ed applica le microregolazioni del caso.
Questa cosa sarebbe molto interessante, infatti non andrebbe a intaccare minimamente nuove accoppiate corpi/lenti.

Altra domanda. Il 50mm è ancora in garanzia, l’ho acquistato mi sembra a giugno, qualcuno sa se la microregolazione AF è coperta da questa e le tempistiche medie d’intervento? E, soprattutto, la precisione dell’intervento? Perché è inutile se in assistenza hanno delle tolleranze troppo ampie.

Grazie mille a tutti! a6cd6 smile Front focus, back focus, mirino, live view, assistenza, ecc... un po di chiarezza!

Rob.

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Le motivazioni che mi hanno spinto ad acquistare questo treppiedi sono state: peso ridotto nonostante fosse in alluminio (1.8 kg), la robustezza grazie a sole 3 sezioni per gamba, il braccio centrale declinabile in tutte le posizioni possibili e ovviamente il prezzo estremamente ridotto (75 euro su Amazon.uk) tanto che il rapporto qualità\prezzo è a dir poco vantaggioso.

I treppiedi della serie MTL sono più nuovi rispetto alla serie MT, tuttavia vengono venduti con accessori in meno rispetto alla serie precedente: manca infatti la sacca da trasporto, la cinghia da tracolla e i puntali di ferro. Il tutto va acquistato a parte, ma per me non è stato un grosso difetto, quanto piuttosto una finezza mancata. Viene invece fornito di una piccola sacca contenente due attrezzi per la regolazione personalizzata di alcune viti.

Riguardo la stabilità, ho avuto modo di provarlo su vari pavimenti: su asfalto, rocce e terreni generali dimostra una grandissima stabilità, mentre perde un po’ di aderenza sulle mattonelle. Tuttavia resta di alto profilo e la stabilità può essere incrementata attaccando un peso all’apposito gancio sulla colonna centrale.

Le gambe sono suddivise in tre sezioni bloccate da due robusti morsetti, hanno dei piedi in gomma removibili (per montarci quelli puntuti in ferro) e possono essere divaricate in tre modi, fornendo quindi un ampio range di personalizzazione dell’apertura del cavalletto, adattandolo ad ogni situazione.

La colonna centrale, alla quale va agganciata la testa, è completamente rimovibile e reversibile, inoltre la si può orientare quasi a 360° gradi in tutte le direzioni grazie alla testa a tre vie. Qui però devo fare una precisazione: la dicitura “testa a tre vie” utilizzata anche dalla Giottos non è propriamente corretta perché questa testa non può essere rimossa né ci si può avvitare sopra la fotocamera: serve solo ed esclusivamente per orientare il braccio centrale; la definizione corretta sarebbe quindi un’altra (tipo, chessò, “collare di movimento”). Tale “testa”, comunque, si rivela estremamente affidabile anche in casi di forte sbilanciamento del baricentro. Infine, alla base di questa struttura, c’è una piccola bolla, che per molti potrà anche essere inutile, ma per me è una finezza che non stona, anzi!

Infine voglio mettere in guardia chi cerca informazioni specifiche su questo treppiedi nei vari siti: spesso, se non sempre, sono riportate male! Viene detto che è con “testa a due vie” quando invece ne sono tre, o che le gambe sono posizionabili in due posizioni quando, anche in questo caso, ne sono tre. Un’altra bufala è il peso: viene detto che pesa 2.2 kg senza testa ma in verità ne pesa 1.8 kg. Fidatevi solo delle caratteristiche presenti sul sito della Giottos, che sono precise.

Veniamo ora alla testa, anche questa di pregevole fattura e robustezza. La MH 1302-652 è una testa a sfera davvero di ottima fattura e, anche in questo caso, ho riscontrato un ottimo rapporto qualità-prezzo. Costatami circa una 60ina di euro, tale testa ha un carico max. di 8 kg, è dotata di piastra a sgancio rapido con doppia leva di sicurezza ed ha tre manopole di comando: una per il panning, con tanto di ghiera numerica per misurare la rotazione, e due per la frizione e il bloccaggio della sfera. A completare la testa ci sono ben tre livelle a bolla, che io ho trovato davvero molto utili quando uso il treppiedi per lavoro (foto archeologiche).

In conclusione posso affermare con certezza di aver fatto degli ottimi acquisti. Con circa 135 euro (a fronte dei 200 massimi previsti) mi sono portato a casa un treppiedi di grande qualità, stabile, robusto e compatto, e una testa a sfera che ben si adatta alle mie esigenze (tutte di vario tipo, dallo studio alle foto naturalistiche). Se a questo ci aggiungo che il tutto l’ho ordinato da Amazon.uk e l’ho ricevuto in meno di una settimana senza pagare spese di spedizione, posso tranquillamente ritenermi soddisfatto. Per onestà intellettuale devo però aggiungere che questo è il mio primo treppiedi, quindi la mia esperienza in materia è pari a zero.

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domani inizia il “fotografica 2010″ e avrò modo di provare le ottiche canon.

è di mio interesse testare specialmente il 28mm f/1.8 USM, di cui photozone non parla particolarmente bene (e di cui in genere le review non sono “favolose”), però visto che come prezzo, lunghezza focale, apertura sarebbe esattamente ciò che vorrei, ho intenzione di valutarlo.

Vorrei chiedervi che genere di scatti fareste per provare in 10 minuti un’ottica? e poi con calma valutare a casa con attenzione i risultati?

Pensavo che sarebbe una buona idea provare il mio 50mm f/1.8 e scattare più o meno le stesse “composizioni” con ovvimanete le stesse impostazioni di scatto (escludendo ovviamente la lunghezza focale) in modo tale che a casa avrò un termine di paragone…

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la mia domanda è: visto che tutti e due sono della serie L, stabilizzati come mai tutta questa differenza, il secondo (che vorrei a questo punto prendere visto l’inaccessibilità del primo) è così scadente? (dico così perchè è vero che le dimensioni sono un pò diverse e l’apertura è f2.8 cosa che non userei mai perchè non ho mai fotografato e mai lo farò in ambienti chiusi quindi non mi serve f2.8), ma non mi spiego questa enormità di prezzo tra i due.
f4 quindi vale poco? grazie.

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sono un fotografo alle prime armi, ma grazie al sito ho già imparato molta teoria ;D
Il problema è solo applicarla 3165a biggrin LUMINOSITA IN CASA

Vi spiego il problema: ho una 500D con il 18-55 IS… Spesso uso la macchina per i
compleanni, e quindi al chiuso. Utilizzando la modalità “EV”.

Al di là dei miei errori, spesso le foto risultano sfuocate… pur fotografando con la massima apertura
(3,6) le foto vengono scattate con una velocità variabile tra 1/15 ed 1/40 di sec…

Ovviamente la soluzione è: “prendi il 24-70 2.8 L USM”… il problema è che i soldi attualmente non
sono sufficienti 3165a sad LUMINOSITA IN CASA la mia domanda è: quanto deve essere luminoso l’obiettivo per evitare lo sfuocato nelle medesime (più o meno) condizioni? Intenderei arrivare ad 1/125 almeno…

Se passassi ad un 2.8, quanto potrei guadagnare? Mi è chiaro il concetto di stop (in teoria), ma non
riesco ancora a farmi un idea precisa di quanti ne guadagnerei

Ringrazio tutti anticipatamente…
IlBrilli

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Complice il tempo avverso, e il mio attuale stato di cassaintegrato in attesa di andare a far parte della sempre più numerosa moltitudine di Italiani residenti all’estero (a gennaio andrò a lavorare negli Emirati Arabi), mi sono dilettato a fare una di quelle prove che non servono a niente, e che lasciano il tempo che trovano, non essendo scientifiche. Piuttosto fatte “at pinis segugium” per usare una traduzione maccheronica in latino di un’espressione volgare che ben lascia intendere la serietà di questo post.

Ad ogni modo ho confrontato uno scatto simile, fatto in pratica con la stessa illuminazione e punto di ripresa, ma solo cambiando la fotocamera. Stessa ottica. Ho solo scattato con la 7D in SRaw per avere anche qui i 10 megapixel della 1D Mark III e avere pertanto un file delle stesse dimensioni. Il Raw è stato poi sviluppato in Camera Raw azzerando tutto. Quindi “zeroed” ovvero no nitidezza, no contrasto, tutto a 0 e senza intervenire in entrambe i casi. Si nota ovviamente un angolo di campo diverso in quanto su APS-H il 50mm diventa un 65mm (1D Mk III), mentre su APS-C diventa un 80mm (7D). Ho scattato in priorità di apertura Av a f2. Entrambe ISO 1600 e il tempo deciso dalla macchina (in entrambe i casi 1/60sec). La 7D mi sembra più precisa nel restituire il bilanciamento del bianco, ma poco cambia, visto che si può tranquillamente aggiustare.

Vi posto i link a piena risoluzione:

EOS1DMK3_1600

Dati di scatto: EF 50mm f1,2 L USM apertura : f2,0 / tempo: 1/60sec ISO: 1600 Jpeg quality al 70%

EOS7D_1600

Dati di scatto: EF 50mm f1,2 L USM apertura : f2,0 / tempo: 1/60sec ISO: 1600 Jpeg quality al 70%

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ho un problema con la mia EOS 50D.
da qualche giorno fa casino con i tempi di esposizione quando attivo i flash (on camera o esterno).
Praticamente una volta impostata l’apertura, il tempo di esposizione con e senza flash rimane lo stesso.

Inoltre se uso a modalità P per una scena serale casalinga mi calcola con flash integrato 1/60 sec e 3.5. La stessa scena in priorità diaframma a 3.5 richiede 2 secondi con e senza flash.

Non so più cosa fare. Qualcuno ha qualche idea?

Grazie
Stefano

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