Canon News

Ciao a tutti,
Vi scrivo perché devo fare un regalo al mio ragazzo che il prossimo mese compie gli anni, volevo regalargli uno degli obiettivi sui quali aveva puntato gli occhi, ma non so quale scegliere, magari qualcuno di voi saprà darmi consigli sulla scelta..
Allora, so che aveva adocchiato un 17-70 sigma, se non sbaglio 2.8-4 e su un 17-55 canon 2.8 che pero a quanto ne so, costerebbe troppo..
Poi ho sentito che parlava anche di tokina, ma mi pare di aver visto che non ci sono zoom simili a quelli sopra menzionati..
Voi che magari ne sapete di più, sapete dirmi se il 17-70 è un buon obiettivo in sostituzione del 18-55 usm, considerato che lui lavora in pub dove fanno concorsi e concerti e quindi ha bisogno di un obiettivo abbastanza chiaro? Eventualmente ne esistono a buon prezzo con le stesse caratteristiche zoom ma che abbiano una focale di soli 2.8?
Spero di essermi spiegata abbastanza, quello che ho imparato sulle lenti le ho imparate sentendo lui che ne parla..
Ringrazio anticipatamente..
Valentina

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Salve a tutti, spero di non aver sbagliato sezione, ho fatto un ricerca e non mi pare che ci siano discussioni su questo tema.
Pochi giorni fa ho dovuto scontornare un cinquantina di fotografie di borse in pelle e stoffa fotografate, non da me, su un piano da still life. In tutte le foto lo sfondo aveva una fastidiosissima dominante bluastra che spesso si confondeva con l’oggetto ritratto, per cui non potevo utlizzare semplicemente la bacchetta magica. Quindi tutti gli scontorni sono stati fatti utlizzando le curve di bezier ad ingrandimenti del 400%
Ne è venuto fuori un lavoro estenuante ma fatto con la massima precisione.
La soddisfazione è venuta meno quando ho saputo che lo studio fotografico cui si rivolgeva solitamente la mia cliente le faceva pagare Euro 1,50 a foto e che quindi quello era il mio compenso.
Mi serve il parere di un professionista, secondo voi è possibile che un lavoro così delicato possa essere pagato una miseria o semplicemente sono stato preso per i fondelli?

Grazie a tutti per l’attenzione

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attese da prima dell’estate, i nuovi 24/70, 50, 85, 20, 28, 17/40 , 14/28, non se ne è saputo più nienete. Mi sembra un ritardo grave, tenuto conto che nikon ha colmato alla grande il divario con le ottiche F4, e già aveva sfornato deu belle lenti il 24/70 e il 14/24. Mah!

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ciao,
la mia ex fedele a-1 che non aveva toppato mai un colpo comincia a fare le bizze, ma sono bizze strane perche le fa solo con alcuni obiettivi: il 20 (da poco con me) e il 135 che e il 24, di questi solo l’ultimo è ssc a ghiera, gli altri sono new fd. in pratica in qualsiasi modalita (anche manual) il diframma non si apre piu di 9.5: funziona 9.5 – 22. con tutti gli altri obiettivi fissi, zoom, new-fd o a ghiera, funziona perfettamente. a qualcuno è successo o sa che cosa possa essere? si puo curare?

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Mi accingo a fare l’upgrade del 50 1.8 la scelta ricadeva su canon o sigma con i vari pro e contro, ma oggi andando al solito negozio mi hanno fatto vedere un Carl Zeiss 50mm f/1.4 dicendomi che era compatibile con canon che andava solo a focus a manina ma che aveva una nitidezza senza paragoni con canon o altri ” il top della gamma”lo hanno definito, così sono 2 gg che mi arrovello per capire quale scegliere.

Ps: ho raccimolato un gruzzoletto e ho 2.000 euro a disposizione, eventualmente avevo pensato in alternativa di prendere il 24-70L o upgrade al full frame(5dII usata?).

che dite ragazzi ?

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Vi prego di farmi capire cosa sbaglio. Sto diventando pazzo.

Ho in uso sempre sRGB (+ numeretti vari) su PS. Non uso AdobeRGB. Non faccio mai conversioni di profilo, parto da sRGB e salvo sempre con profilo di colore sRGB per flickr e per altri usi dei miei jpg.

Ho notato però che tutte le volte che esporto una foto e la visualizzo poi in un browser che non supporta i profili di colore (oppure nel nuovo sito flash che uso, visto che flash non legge i profili di colore) la vedo completamente diversa.

Mi spiego meglio. Se faccio :

1 – FILE–>SALVA CON NOME e salvo la jpg incorporando il profilo sRGB va tutto bene con i browser che leggono i profili di colore e con l’anteprima del sistema operativo (Mac OSX) che ovviamente legge i profili di colore, ma su opera per esempio vedo il file diverso (opera non legge i profili).

2 – FILE–>SALVA PER WEB … e salvo la jpg senza incorporare il profilo di colore, anche sul sistema operativo (Mac OSX) vedo subito che la foto è differente da quella che aveva il profilo incorporato.

Ora … come faccio ad ottenere un file senza profilo di colore incorporato che sia uguale a quello che sto lavorando in photoshop ?

Dove sbaglio ?

Grazie mille dell’aiuto.

Paolo

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da una discussione di un altro forum, ( non lo nomino perchè non sò se è corretto, ma altrimenti non ho problemi a dirlo….) dove si confrontavano 2 fotocamere di canon e nikon, si faceva notare la maggior definizione del dettaglio che aveva nikon su canon, ( e non di poco )specialmente con gli “iso” altini….(ovviamente non in condizioni ottimali, tipo giornata ultra illuminata ),non parlo di maggiore definizione dovuta ha chi ha + pixel, ma x farmi capire meglio, chi tra i 2 sistemi produceva immagini migliori oppure se è corretto il termine, con il dettaglio + inciso, pulito…e quindi migliore . Dato che dagli esempi mostrati la fotocamera nikon ( D3s ) sembrava essere molto, ma molto migliore della fotocamera canon ( eos 1 Mark IV ) allora ho fatto un test casalingo e ho notato che il dettaglio della mia Canon 5D II, in effetti era come descriveva l’ utente ” nikon ” , cioè il dettaglio visto al 100% ,era molto meno dettagliato di come mi aspettavo…e molto + impastato, a differenza del dettaglio nikon che era inciso e molto + definito,specialmente se la zona sono peli/barba, o comunque una zona con molti paricolari vicino tra loro, ma non solo..
volevo sapere se anche altri utenti notano questa cosa x capire se effettivamente il dettaglio delle fotocamere canon è di questo tipo…
ovviamente i parametri devono essere come quando escono dalla fabbrica…in particolar modo la nitidezza a 3, e non come molti del forum che la portano a 7/8/9/e anche a 10 (…evidentementei ce ne sarà bisogno…. )e ovviamente senza flash!
nella mia prova mostro lo scatto originale a 3200 iso e poi il crop al 100% o quasi, relativamente …dettagliato…. a 3200, 6400 e mettiamoci anche il 12800 iso…( ho anche i raw )
premetto x chi dirà subito….ma di cosa ti lamenti con degli iso così alti…..la differenza si notava anche con gli iso + bassi, ma x notare le differenze e la qualità tra i 2 sistemi, si confrontavano specialmente con gli iso..altini
questa è la mia prova : qualche dato : canon 24 105 a f 4, messa a fuoco manuale, cavalletto…ecc. ecc
http://img808.imageshack.us/img808/5879/1interaiso3200.jpg
http://img264.imageshack.us/img264/2646/a3200.jpg
http://img577.imageshack.us/img577/7233/b6400.jpg
http://img293.imageshack.us/img293/7181/c12800.jpg

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Salve,
ho cercato nel foum ma non ho trovato nessun topic a riguardo, volevo sapere se qualcuno aveva provato l’accessorio per flash in oggetto. Non ho immagini disponibili ma cercando sulla baia si capisce subito di cosa parlo.

Mi interessava sapere se effettivamente all’atto pratico porta dei benefici.

Grazie
Andrea

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Salve a tutti,
come al solito scelgo di affidarmi alla sapienza degli utenti di questo forum

Sarò breve: ormai da tempo sto meditando di pensionare la mia EOS 350D per passare a 50D (purtroppo non posso permettermi il passaggio al formato pieno): ho già diversi amici che mi richiedono di vendere loro l’attuale corpo macchina, è solo che faccio fatica a stabilire una valutazione credibile.

Infatti si tratterebbe di un passaggio a terza mano visto che io l’ho comprata a mia volta usata nell’aprile 2009 da un amatore che l’aveva acquistata nel 2004. Di per sè la macchina è in buone condizioni, qualche normale segno d’usura c’è ma il funzionamento è impeccabile. Ho solo una perplessità legata al ciclo di vita del sensore: io ci ho fatto 10.000 scatti e quello che me l’ha venduta di sicuro non ne ha fatti meno di 40-50.000 (me l’ha venduta azzerata quindi non ho certezze). Scrivo questo perché non trovo dati certi sulla vita del sensore.

Perciò, cari utenti, quale valutazione dovrei fissare? 150€ potrebbe essere una cifra accettabile considerato che ci metterei inclusa una batteria non-originale comprata a giugno?

(mi scuso nel caso abbia sbagliato sezione del forum, sono abbastanza inesperto)

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Visto che nel forum se ne dibatte parecchio, visto che ho avuto sia 5DII che 7D e considerato che le ho utilizzate parecchio per foto sportive… apro questo topic per riportare le mie impressioni di uso pratico della due macchine

Premesso che la fotografia “action” ha davvero molte sfaccettature, parlerò degli sport in cui ho esperienza, cercando di fare qualche analogia…

Cominciamo dal modulo AF…
…vediamo com’è fatto:
- la 5DII ha il punto centrale a croce (legge sia le linee verticali che orizzontali) ed ha gli 8 laterali che leggono le sole linee verticali. L’unico punto “assistito” è il centrale che ha intorno 6 punti (invisibili) che leggono le sole linee verticali.

- la 7D ha 19 punti, tutti a croce e si può scegliere per qualsiasi punto di farlo lavorare da solo o con l’assistenza dei punti circostanti. Inoltre ha la possibilità d’impostare diverse variabili come la sensibilità dell’inseguimento e la priorità alla velocità o al fuoco.

…e a che serve nella foto d’azione:
anche nella fotografia d’azione la composizione dell’immagine è un elemento essenziale per uno scatto ben riuscito e a differenza di generi fotografici più “statici” come paesaggi, ritratti o still life, è davvero raro che si possa mettere a fuoco e poi ricomporre. Per cui le opzioni sono due… fuocheggiare a mano o sfruttare i diversi punti dell’AF in modalità “AI Servo”

Fuoco a mano:
Quando un soggetto ha una traiettoria prevedibile o comunque obbligata si usa la tecnica del pre-fuoco, cioè si mette a fuoco il punto in cui passerà il soggetto e si scatterà nel momento esatto in cui il soggetto passerà in quel punto… per avere un margine d’errore potremo impostare un diaframma più chiuso per controllare la PDC oppure utilizzare lenti corte che garantiscono molta PDC anche a diaframmi aperti…
In questa condizione la 5DII va alla grande e dona alle immagini tutta la qualità di cui è capace… con una considerazione: la PDC del FF è di uno stop in meno e quindi , per avere la stessa PDC (a parità di scena inquadrata) se con l’APS-C fossimo ad f/4 e 1/1000 di sec., con il FF dovremo essere ad f/5,6 ed 1/500 di sec.; il che potrebbe risultare in un tempo troppo lento per congelare l’azione. In tal caso dovremmo alzare gli ISO del FF di uno stop, perdendo parte del suo vantaggio sul rumore.

Ecco un paio di esempi di fuoco a mano:
In questo primo esempio una focale corta, 15mm ad f/8, ha permesso di avere una grande PDC

In questo secondo esempio, l’utilizzo dei flash risolve il probelema di un eventuale tempo troppo lento

Utilizzo dell’Auto Focus (in modalità AI Servo):
in altre situazioni l’utilizzo del fuoco manuale è, almeno per i comuni mortali, impossibile e ci si deve affidare all’AF. Quindi decideremo, ai fini della composizione, la posizione che il nostro sogetto dovrà avere nel fotogramma ed imposteremo il punto Af più adatto… Quì la 5D inizia a mostrare concretamente tutti i suoi limiti perchè i punti esterni sono poco lontani dal centro (problema per la composizione), usano solo le linee verticali (quindi molto meno precisi, in particolare su superfici uniformi o lisce), non sono assistiti dai punti contigui (il nostro soggetto non sempre si muoverà in modo prevedibile) e non possiamo regolare la sensibilità dell’inseguimento (che fine fa la messa a fuoco se s’interpone un altro elemento, anche solo per un attimo, tra noi ed il soggetto?)… LA 7D, dal canto suo, ha una risposta a tutte queste esigenze… a patto di impostarla nel modo giusto

Partiamo dal punto AF… negli scatti quì sotto vediamo come si comportano le due macchine in un panning (ci muoviamo con il soggetto e scattiamo al momento opportuno):

Con la 7D inquadreremo il nostro soggetto nel punto di riferimento (rosso) e saremo anche tranquilli che se si dovesse inclinare in modo non previsto, avremmo gli altri punti ad assisterci

AF Canon 7D (in rosso il punto AF scelto in azzurro quelli d’assistenza)

Nel caso della 5DII, invece avremo un solo punto (non a croce) e per evitare di tagliare l’ombra del rider, saremo costretti a fuocheggiare su un area molto difficile come il portatarga o la forcella, il che potrebbe mettere in crisi l’AF e darci una lettura errata (fuori fuoco) o peggio perdere il fuoco (AF hunting) e quindi anche la possibilità di scattare… scatto perso!! Inoltre, l’area in questione è anche su di un piano più lontano dal busto ed il casco, il che ci obbligherà a chiudere di più il diaframma per avere maggior PDC ed il tempo, di conseguenza, sarà più lento… bene per un panning, meno bene se volessimo congelare l’azione.

AF Canon 5DII (in rosso il punto AF scelto)

Passiamo alla regolazione della regolazione della sensibilità dell’inseguimento che è molto utile nelle situazioni in cui qualcosa (un giocatore diverso dal nostro soggetto, un palo, del fango o altro) s’interpone tra noi ed il nostro soggetto.

In questo scatto d’esempio le gocce avvolgono il soggetto ed un AF settato in modo standard potrebbe mettere a fuoco sull’acqua invece che sul soggetto (o peggio perdere il fuoco) facendoci, anche in questo caso, perdere lo scatto.
In questo particolare esempio, visto che le gocce sono abbastanza vicine al rider, un rimedio semplice potrebbe essere quello di aumentare la PDC chiudendo il diaframma, con le conseguenze già descritte e la perdita di parte della sfocatura dello sfondo. Ma se l’ostacolo fosse più grande o vicino, non potremmo fare molto… In queste circostanze l’AF della 7D ci viene decisamente in contro e ci permette di regolare la sensibilità dell’inseguimento (per non perdere il fuoco) e la priorità allo scatto vs l’aggancio della messa a fuoco (per scattare anche con una MAF non perfetta, ma scattare e portare a casa la foto comunque)

AF Canon 7D (in rosso il punto AF scelto in azzurro quelli d’assistenza)

ed ecco la stessa immagine con la 5DII… il puto cade in un’area molto difficile ed il mantenimento della MAF diventa più che altro una questione di fortuna.

AF Canon 5DII (in rosso il punto AF scelto)

Ecco un altro esempio dove l’atleta ha alzato la tavola e quindi assunto una posizione più raccolta del previsto…

Con la 5DII il rider sarebbe uscito dalla zona coperta dall’AF ed avremmo messo a fuoco lo sfondo o peggio non avremmo potuto scattare per la perdita totale del fuoco

AF Canon 5DII (in rosso il punto AF scelto)

Al contrario, con la 7D riusciremmo a mantenere la messa a fuoco e la composizione che avevamo progettato

AF Canon 7D (in rosso il punto AF scelto in azzurro quelli d’assistenza)

Per ora abbiamo parlato solo di messa a fuoco ma, anche nel caso di messa a fuoco a mano, la 5DII potrebbe darci del filo da torcere anche nalla situazioni in cui serve velocità di scatto o raffica…

Velocità di scatto… la 5DII ha un tempo di oscuramento del mirino al momento dello scatto di circa 150ms. In questo lasso di tempo noi non vediamo nulla e, se ci aggiungiamo che stamo seguendo il nostro soggetto con un solo punto AF (senza assistenza dei laterali), potremmo perdere il controllo della scena inquadrata.
La 7D ha un buio di circa 100ms e l’assistenza dei punti contigui il che ci permette di avere maggior controllo sullo svolgersi dell’azione.

La raffica… i 4 fps scarsi della 5DII sono un po’ pochini per registrare una sequenza o trovare l’attimo perfetto in cui il gesto atletico è all’apice. Poter contare su 8fps, ci da la possibilità di catturare il momento migliore o sequenze come questa…

Per concludere… la 5DII, se conosciuta a fondo e se ci si adatta ai suoi limiti, permette di spaziare anche nel campo della fotografia d’azione ma non pùo essere lo stumento primario per un fotografo che annovera questo genere tra i suoi preferiti.

Lunghetta eh?? …spero almeno possa essere utile a qualcuno

Fonte Google News