Canon News

Eccoci tornati in photoshop, la parte un pochino più ostica per chi ne è completamente digiuno.

Ci troviamo nella nostra bella finestra di fotosciòpp con la nostra immagine importata da lightroom, vediamo prima di tutto come correggere le imperfezioni della pelle !

Prendiamo dalla barra strumenti il nostro timbro clone

http://www.canonclubitalia.com/public/forum/post-a255810-TimbroClone.jpg.html

impostiamo poca opacità, in modo che la parte copiata non influisca esageratamente sulla nostra immagine ma anzi integri armoniosamente le parti clonate, e settiamo le dimensioni abbastanza piccole.

http://www.canonclubitalia.com/public/forum/post-a255813-TimbroSettings.jpg.html

Mettiamo il puntatore del mouse sulla parte bianca dell’occhio e schiacciamo ALT. Il mouse si trasformerà in un mirino, sempre tenendo premuto ALT clicchiamo sulla parte bianca. Ora lasciamo ALT e spostiamoci sulla imperfezione dell’occhio, e clicchiamo dolcemente fino ad avere l’occhio bianco. Ci toccherà tornare qualche volta sulla parte bianca con ALT per riprendere il bianco, il timbro clone richiede un po’ di maestria, perciò se non l’avete mai usato vi consiglio di sperimentare un po’ !

http://www.canonclubitalia.com/public/forum/post-a255807-OcchioPrimaEDopo.jpg.html

Ora possiamo fare la stessa cosa sulle occhiaie aumentando il diametro del timbro.

http://www.canonclubitalia.com/public/forum/post-a255806-OcchiaiaPrimaEDopo.jpg.html

Potrete togliere allo stesso modo nei e brufoli, ma non voglio togliere proprio tutte le imperfezioni, voglio mantenerne ancora alcune.
Prendiamo ora lo strumento Scherma (o Dodge in inglese)

http://www.canonclubitalia.com/public/forum/post-a255812-Scherma.jpg.html

ed impostiamo una bassa opacità sempre per il motivo di cui sopra e l’opzione mezzitoni.

http://www.canonclubitalia.com/public/forum/post-a255811-SchermaSettings.jpg.html

Andiamo sulla pupilla e clicchiamo dolcemente sull’occhio, fino a farlo risaltare molto bene.
Allo stesso modo prendiamo lo strumento Brucia cliccando col tasto destro sullo strumento Scherma e selezionando la manina.

http://www.canonclubitalia.com/public/forum/post-a255801-Brucia.jpg.html

e passiamo con le stesse impostazioni di prima su tutte le zone scure, le ciglia e le sopracciglia, in modo da sottolineare tutti i dettagli e risaltare ulteriormente le luci.

http://www.canonclubitalia.com/public/forum/post-a255803-BurnEDodge.jpg.html

Facciamo lo stesso lavoro con le labbra e le narici.. fino ad avere risaltato questi tre dettagli.

http://www.canonclubitalia.com/public/forum/post-a255802-BurnedAndDodged.jpg.html

Ora duplichiamo il livello premendo CTRL + J

http://www.canonclubitalia.com/public/forum/post-a255805-Levels.jpg.html

Selezioniamo il livello appena creato ed andiamo su effetti —> Blur —-> Surface Blur (o sfoca superficie)

http://www.canonclubitalia.com/public/forum/post-a255808-SurfaceBlur.jpg.html

Settiamo il blurring in modo che la pelle risulti liscia e senza difetti, non preoccupatevi se gli occhi e le altre parti verranno sfocate, le metteremo a posto dopo.

http://www.canonclubitalia.com/public/forum/post-a255809-SurfaceSettings.jpg.html

Aspettiamo che il filtro venga applicato, prendiamo la gomma con opcità a 100 e cancelliamo le parti intorno agli occhi, ai capelli, alle narici ed alla bocca. Poi abbassiamo l’opacità e cancelliamo intorno alle zone scure della felpa e sulle mani.. utilizziamo l’opacità per sfumare più o meno i dettagli che vogliamo evidenziare, e finalmente otterremo questo risultato.

http://www.canonclubitalia.com/public/forum/post-a255818-Blurred.jpg.html

Settiamo l’opacità del nostro livello di blur ad una percentuale che renda la pelle e soprattutto le zone scure della foto liscie, ma con ancora qualche piccolo neo o poro visibile, per me l’83% è andato bene.
Ora selezioniamo entrambi i nostri livelli e facciamo un unisci livelli (o Merge levels).

http://www.canonclubitalia.com/public/forum/post-a255817-OpacityAndMerge.jpg.html

E’ finito lo spazio per questo momento, vi rimando alla terza ed ultima parte !

Fonte Google News

Ciao a tutti; ho cercato in giro su diversi siti e post un aiuto xchè da un paio di giorni ho notato un problema con il mio 100-400 (mi è capitato x due tre volte). Inquadrando una mangiatoia (bianca-chiara) fra tre rami e in controluce, mi è capitato che, x alcune volte, l’immagine mi veniva “sballottata” a dx e sx, addirittura ieri non mi cambiava + nemmeno i diaframmi. è un po’ come quando l’obiettivo>l’autofocus (in AI Servo) fa fatica a mettere a fuoco e l’autofocus va avanti indietro, fino a che non riesce a focheggiare, solo che qui andava nelle ‘direzioni’ opposte, appunto dx sx. Preciso che era montato su una 30D, su cavalletto con testa photoseiky e stabilizzatore attivato-
Qualcuno sa dirmi che gli è capitato? E’ vero che il giroscopio si rovina usando l’IS su cavalletto? (in Canon mi hanno sempre detto di no, xò, da qualche parte, ho letto che non è così…..??!!)
Grazie a tutti, Guido

Fonte Google News

Come da titolo e descrizione, quando si scatta con solo luce flash, in manuale, meglio mettere il WB su flash oppure su daylight? teoricamente il flash è impostato per avere una luce bianca..la stessa della luce solare in pieno giorno..

oppure quando si bilancia luce ambiente e luce flash, con gelatine per esempio, il WB, stesso discorso di sopra, lo mettete su flash o su daylight?

grazie per le risposte. so che la differenza tra i due profili non è molta (uno credo sia a 5600k, l’altro imposti la macchina sui 6000k), ma vorrei cmq un chiarimento.

Fonte Google News

Questa mattina sono stato all’OBI, ho acquistato un foglio di Coroplast nero e un duct tape Saratoga nero, per la modica cifra di € 14,18.

Mi sarebbe servito poi un foam sheet nero ma non l’ho trovato, così ho ripiegato su qlcs di simile che avevo in casa, non nero però, ma bianco/trasparente.

Infine il nastro biadesivo, che già avevo in casa.

Seguendo più o meno questo tutorial, mi sono costruito un grid reflector, grande 89x58mm (come quello che vende la HONL) e profondo 2 pollici.

Qui potete vederlo, assieme a qlc scatto di prova.

Com’è venuto secondo voi? È normale il fascio a rombo? La gommapiuma bianca penalizza il risultato?

Pensavo di farne uno da 1 pollice, cosa ne pensate? Mi consigliate un’altra misura?

Fonte Google News

Salve a tutti, sono nuovo e devo ancora orientarmi in questo forum
Ho una Canon EOS 1000D con obiettivo CANON EF-S 18-55mm f/3.5-5.6.
La sto imparando ad utilizzare.. Volevo chiedere consigli su come fare foto in discoteche o comunque in locali notturni. Utilizzando il flash le foto sembrano dei semplici ritratti di persone con lo sfondo della parete bianca (non si vedono le luci proiettate). Molte foto che ho visto hanno un altro effetto..decisamente migliore!
Vi ringrazio,
Giangaetano

Fonte Google News

salve cari esperti di still-life vorrei farvi qualche domanda??mi vorrei tanto avvicinare a questo bellissimo mondo dello still-life xo ho un problema cn le luci!!!io utilizzo una lampada alogena e una lampada da scrivania cn una lampadina a risparmio energetico luce bianca…vorrei sapere da voi che tipo di luci usate e a che distanza le posizionate le vostre luci dagli oggetti io sto andando al manicomio..mi farebbe molto piacere se qualcuno di voi potrebbe spiegarmi un po le cose grazie molto

Fonte Google News

salve a tutti, per natale vorrei regalarmi la mia prima ff. pensavo alla 5d old, ma un pensierino alla 5d2 lo sto proprio facendo. magari in quel caso non arriverebbe proprio a natale ma quando le finanze lo permetterebbero…. cio che mi blocca un pochino pero è questo: un file di una 5d2 quanto “graverebbe” sul mio mac? tanti, leggo, si lamentano della pesantezza dei suoi file. io posseggo un imac 20″, ultima serie bianca, quindi un 2.16ghz intel core 2 duo + 3gb di ram. c’e’ qualche anima pia che mi permetterebbe di scaricare un file raw di una 5d2 cosi da provare a postprodurlo per vedere quanto incide sul mio vecchio caro mac? perche a quel punto se fosse difficoltoso, opterei sulla old….

grazie a tutti

Fonte Google News

Tra le ottiche vendute in scatola bianca e quelle normali, ci sono differenze di qualita’? E’ vero che arrivano da kit o rischio la fregatura? Voi li comprate?

Fonte Google News

salve a tutti tra qualche giorno ricevero’ il materiale di illuminazione che ho ordinato perche appena dopo dovro per la prima volta dedicarmi alla foto da studio.
sono totalmente impreparato!!! cerco quindi vostri consigli per un lavoro almeno decente.
area di lavoro: stanza di 2,90 x 3 metri.
attrezzatura: 3 faretti da 300w l uno, 2 softbox da 50x70cm, Trigger (1 x transmitter and 3 x receiver), 2 ombrelli e alcune gelatine x colorare la scena + canon 1d + 17-40, 50 1.8, 70-200 f4.
qualcuno sarebbe cosi gentile da consigliarmi come posizionare un po queste cose?
il soggetto principalmente sara fotografato a mezzobusto (ma non escludo la figura intera, perche dipendera dall abito che le faranno indossare…). lo sfondo sara una parete bianca

vi ringrazio anticipatamente

Fonte Google News

ciao a tutti…
quando non si ha il tempo di scattare causa neve ci si trova a pensare…
io mi sto chiedendo questo:
ho una 30d e una 40d…e come punto di messa a fuoco utilizzo sempre e solo quello centrale…
in qualche rara occasione di foto sportive ho utilizzato la modalità ai servo e tutti i punti di messa a fuoco…e devo dire che su una raffica di 3 foto per ogni scatto su 100 foto solo 4 5 erano fuori fuoco quindi non mi posso assolutamente lamentare e sia 30 che 40 si sono comportate bene…

ma mi chiedo, se gli hanno fatto ben 9 punti di messa a fuoco, perchè usiamo sempre e solo quello al centro? o meglio…in quali casi voi usate gli altri e perchè??

per mia esperienza, quando uso il punto centrale, riesco a fare la messa a fuoco dove voglio mentre quando li lascio tutti attivi fa un po’ quello che vuole…
ad esempio in un ritratto mi va a mettere a fuoco tutto tranne l’occhio…per fare un esempio e così nei paesaggi…

voi come vi comportate per quanto riguarda i punti di messa a fuoco??

ciao a tutti e buona domenica bianca…hehehe

Fonte Google News