Canon News

Proprio ieri ho ritirato il 24-105, non potete immaginare che emozione , sono veramente felice!
Le prime impressioni, naturalmente, sono subito buone…ad un certo punto però, ho rischiato l’infarto ! Con una pompetta ad aria stavo cercando di togliere un paio di maledetti granelli di polvere dal sensore (purtroppo sono ancora li! ), quindi rimonto la lente, scatto una foto al muro a f/22 ed oltre ai due maledetti puntini di polvere mi compare un alone nella parte inferiore !
A questo punto in sequenza: sudorazione algida, tachicardia e dolore precordiale! Da buon infermiere capisco che è in corso un infarto ma dopo qualche secondo in cui il miracolo a fatto rientrare tutto cerco di ragionare e di capire il perché di quell’alone. Inizialmente pensavo di aver fatto danni con la pompetta ad aria, ma mi sembrava assurdo, va bene che la pompetta si chiama tornado, ma il getto che manda non sembra proprio adatto al suo nome!
Alla fine capisco che scattando a 24mm con il flash incorporato si crea un ombra del paraluce! Mi confermate che è a tutti così? C’è un modo per rimediare oltre che a togliere il paraluce?

Thanks!!!

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Ciao a tutti,
ho appena comprato l’ottica che sostituirà il plasticotto!!! Dopo un lungo periodo di ricerca e cambi di idee…ho preso la mia decisione, seppur fossi indirizzato al Sigma 17-70 f2.8-4 OS…ho pensato che un’ottica con f2.8 a tutte le focali fosse di gran lunga migliore (anche perchè me lo confermano le recensioni su questo obiettivo!)
Ed è così che nel mio equipaggiamento è arrivato il Tamron AF 17-50mm f2.8 (IF) Di II SP!!!
Tanti auguri a me!

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Ciao ragazzi.

La mia 450D è ferma alla versione firmware 1.0.4 (originale come da acquisto).
Sto valutando se aggiornare la situazione e vorrei sapere se qualcuno di voi lo ha già fatto e nel caso, dove poter recuperare l’aggiornamento e se ne vale la pena!?

Grazie mille

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Una domanda a tutti i possessori della 50d, ma quanti Iso regge la vs 50d mantenendo un rumore accettabile? La mia gia a 800 con obbiettivo sigma 70-200 f2.8 mi crea un sacco di rumore , per questo volevo una conferma se è un difetto della mia macchina o se è un difetto della 50d.
Grazie.

Auguri di buone feste

Daniele

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ciao a tutti,
ieri sera stavo leggendo sul sito di Ken Rockwell una sorta di breve manuale d’uso sul campo della 5D mark II questo è il link
un passaggio in particolare ha colpito la mia attenzione e ve lo riporto:
“No one needs 21MP. All it does is slow everything and clog your hard drive.
Try shooting your 5D Mark II at its M (11MP) or S (5MP) settings. If you look at your images at 100%, you’ll see that the lower resolution shots are sharper pixel-by-pixel! [...]
The smaller-sized images out of the 5D Mark II are spectacular. They are much, much sharper and cleaner than images from cameras on which that is their native resolution. When you start with over 20MP, it looks pretty good if you use all those to make 11MP or 5MP.“

La spiegazione sarebbe la seguente:
“Why? Because they use less, or no, Bayer interpolation. No digital camera really resolves its rated resolution; they cheat and interpolate up, so at 100% at its rated resolution, no digital camera image is as sharp as a true scan from film.
At the 5MP setting, you have 100% R, G and B pixels, exactly as if you were using a Sigma Foveon sensor. If Sigma was selling this, they’d sell the 5MP (S) setting as if it were 15MP (also a lie).”

i fortunati possessori confermano tale comportamento?
grazie mille
ciao

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Ciao a tutti,
è la prima volta che scrivo sul forum.
Il motivo che mi ha spinto a farlo è che ho scoperto delle anomalie nel modo di funzionamento degli speedlite che non mi spiego, se non nei termini di difetto del prodotto.
Andiamo con ordine. Questa estate ho comprato due speedlite 580 EXII, i miei primi flash, ho provato a capire come funzionano e li ho usati un pò, ma non molto. Mi interessa usarli off camera, quindi una settimana fa ne ho comprato un altro e mi sono messo d’impegno per cercare di usarli al meglio. Avevo già notato come anche un solo flash on camera non fosse in grado di seguire lo scatto a raffica della macchina…sui forum avevo letto che era normale per i cobra, e che si poteva tentare di usarlo col lo scatto continuo in manuale alla minima potenza…ma non ho neanche provato.

Adesso però ho scoperto però qualcosa di diverso: dei tre falsh, uno di quelli che ho comprato d’estate funziona bene, come da manuale; gli altri due hanno questi comportamenti anomali, paragonati al primo, stessi settaggi, stesse batterie ( duracell plus nuove):

-il tempo di riciclo è sempre di 5 sec ( anche utilizzando il flash di prova):
questo impedisce il flash continuo. Questa cosa che pensavo normale non lo è: ho infatti un flash che mi ricicla all’istante, e segue benissimo lo scatto continuo e che fa tutte le cose che elenco sotto;

-la spia di conferma dell’esposizione flash non si accende;

-le foto, paragonate all’altro, sono sottoesposte, o comunque meno esposte, come se il flash fosse meno potente, anche se visivamente il lampo sembra più forte

-la sincronizzazione sulla seconda tendina non funziona (scattando con un tempo di posa di 2″ c’è il lampo solo all’apertura dell’otturatore e non alla chiusura).

Quindi, sopratutto l’ultima cosa, mi fa pensare che si tratti di difetto di fabbrica…la cosa strana è riscontrare lo stesso difetto su due flash comprati in posti diversi a 6 mesi di distanza.. ma tutto può essere, come pure che io non abbia capito una mazza e che ci sia una facile spiegazione.
Spero che qualcuno di voi più esperto di me mi possa aiutare.
Grazie M

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Oggi mi è arrivato l’ordine da CameraTools, con stativi Lumopro LP605, swivel LP634 e ombrelli wescott. Ci sono riuscito eh a montare tutto, solo che non sembrandomi il montaggio perfetto, chiedo a voi conferma di quello che ho fatto..riguarda poi solo il fissaggio dello swivel agli stub..

lo stativo si presenta come indicato qui (benché questo sia l’LP604 ma è uguale). Quello che ho fatto io è stato togliere il tappino nero e anche l’oggetto zigrinato, e poi ho inserito lo stub nella parte bassa dello swivel, per poi avvitare il tutto.

Dall’altra parte invece, ho avvitato uno sopra l’altro i due stub che si possono vedere qui, per poi avvitarci il trigger, e fissare il tutto allo swivel stringendo la vite.

Mi chiedevo quindi se è giusto che il fissaggio avvenga con queste viti che stringono approssimativamente le parti in metallo dorato o se ho sbagliato qlcs.

Altra cosa..David Hobby dice di inserire una matita all’interno degli ombrelli, per evitare che si pieghi l’asta quando la si stringe allo swivel. i miei pero hanno il fondo chiuso, e forse sono già “pieni”..confermate?

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Ciao a tutti!
invito tutti i torinesi che hanno voglia di farsi un giro alla mia prima mostra fotografica su Torino-24h (Torino mai ferma).
Questa mostra è stata realizzata da me e altre persone (ex gruppo allievi del corso di fotografia della Società Fotografica Subalpina di Torino) con le fotografie utilizzate per il lavoro finale del corso.
L’inaugurazione è sabato 4 dicembre alle ore 18.30 e l’apertura straordinaria serale venerdi 17 dicembre dalle ore 21 (ovviamente entrata gratis ).
Vi allego il flyer dove ci sono più informazioni!
Un saluto a tutti e grazie a chi vorrà venire!

http://www.canonclubitalia.com/public/forum/index.php?act=attach&type=post&id=253201

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Cari amici, il mio Tokina 12 24 del 2006 fa i capricci, mi da ERR.01, si sta rompendo il flex di comunicazione lente fotocamera, da quando mi e accaduto questo problema ho fatto una ricerca e mi sembra di capire che e un problema molto frequente nel Tokina 12 24, con evidente problema di assistenza e tempi di riparazione ho preferito per il momento rimediare provvisoriamente, con un intervento chirurgico ho leggermente rinforzato nel punto di rottura così posso utilizzarlo come un fisso e utilizzo tranquillamente tutti i diaframmi.
Sul documento di garanzia vi e l’indirizzo per l’assistenza Tokina in Germania, che ho contattato e mi risponde l’assistenza Nikon dicendo che sono spiacenti ma non riparano Tokina, e pure l’indirizzo e quello. Per l’Italia LTR ritira per conto di Fowa, e se ho capito bene loro li spediscono in Germania per la riparazione.
Da quello che ho letto si parla di due tre e più mesi per la riparazione.
Vi chiedo, vale la pena ripararlo?
Vale la pena acquistare un Tokina che quando ha problemi lo usi come fermacarte?
Qualcuno che ha avuto lo stesso problema, dove e stato riparato, in quanto tempo e se possibile quant’é costata la riparazione?

saluti
Roberto

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Ciao a tutti!

Allora, è un po’ di tempo che storco il naso con le foto fatte con la mia 40D, spesse volte sciupate quando scatto a TA per la ridotta profondità di campo che, ovviamente, non aiuta se il punto AF non è veramente a fuoco. E mi piace scattare a 1.8 e dintorni!

Ieri ho provato a scattare una foto col 50mm 1.8 II, punto AF centrale, apertura 1.8 e ho avuto la riprova: qualcosa non va! L’accoppiata corpo-obiettivo presenta un problema di front focus di alcuni millimetri (io direi che a occhio e croce si arriva ad 1 cm).
Mi ero già documentato abbastanza su questo problema, ieri sera ho letto un po’ di argomenti e ho scoperto cose nuove (forse l’acqua calda!).

Allora, innanzitutto:
- front focus = messa a fuoco che è su un piano più vicino rispetto al punto AF;
- back focus = mesas a fuoco che è su un piano più lontano rispetto al punto AF.

Una cosa che dovrebbe avvenire anche con la messa a fuoco manuale? Mi è capitato di provare a focheggiare manualmente tramite il mirino e, anche se la messa a fuoco sembra a posto (tra l’altro confermata dal punto AF acceso), sempre front focus c’è.

Se non sbaglio, questa cosa riguarda soltanto l’AF tramite mirino, mentre in Live View non c’è questo problema… almeno per la messa a fuoco a mano. Perché il Live View mette a fuoco sempre nello stesso modo del mirino (infatti ribalta lo specchio, mette a fuoco sul mirino e ribalta di nuovo lo specchio), non avendo quello della 40D l’autofocus a contrasto. Il discorso cambia se metto a fuoco manualmente in Live View: l’immagine è a fuoco direttamente sul sensore, quindi quando è a fuoco lì, quando scatti così rimane.
Giusto?

M’era presa l’idea di mandare tutto in assistenza a mamma Canon per farmi regolare il tutto a modino, ma qui mi son venuti dei dubbi: ma cosa viene regolato? La macchina? L’obiettivo? Entrambi? Se mi regolano gli obiettivi per quella macchina, su un altro corpo come si comportano? Viceversa, se mi regolano la macchina e prendo un nuovo obiettivo, mi risulta già starato?

Leggo nuovamente qua e là e si parla di microregolazione del punto AF via software, non “fisicamente”. La stessa cosa che in pratica si può fare con una 50D a casa la fanno in assistenza (perché, ovviamente, la 40D non ha quella funzionalità nel software accessibile all’utente). Ed è una regolazione che fanno per ogni obiettivo, ma solo sul software del corpo macchina. Quindi non modificano niente, nella sostanza, né della meccanica dell’obiettivo, né del corpo macchina, ma riprogrammano semplicemente il software interno della fotocamera che riconosce l’obiettivo attaccato ad essa ed applica le microregolazioni del caso.
Questa cosa sarebbe molto interessante, infatti non andrebbe a intaccare minimamente nuove accoppiate corpi/lenti.

Altra domanda. Il 50mm è ancora in garanzia, l’ho acquistato mi sembra a giugno, qualcuno sa se la microregolazione AF è coperta da questa e le tempistiche medie d’intervento? E, soprattutto, la precisione dell’intervento? Perché è inutile se in assistenza hanno delle tolleranze troppo ampie.

Grazie mille a tutti!

Rob.

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