Canon News

Lo scopo del corso è di fornire le nozioni di base per il corretto utilizzo dell’apparecchio fotografico sia come strumento per “fissare” i propri ricordi, sia per stimolare i partecipanti a riflettere sugli aspetti creativi che la fotografia può dare,
superando le barriere tecniche di base, per dare spazio alla propria creatività. Il corso prevede 10 lezioni in aula e due uscite di gruppo, il sabato o la domenica, sulla base della propria disponibilità, in piccoli gruppi guidati da un tutor.
E’ fondamentale che il partecipante abbia a disposizione un apparecchio fotografico per l’esecuzione degli esercizi, per meglio comprendere, con una sperimentazione personale, le capacità creative oltre alla composizione ed esposizione
fotografica.
Si consiglia di avere a disposizione un apparecchio fotografico REFLEX in cui sia possibile impostare manualmente SENSIBILITA’ ISO, TEMPI, DIAFRAMMI e MESSA A FUOCO. Nella quota di iscrizione è compreso un volumetto con CD-ROM e dispense dalle lezioni in aula.
Il numero di posti è limitato.

scheda di partecipazione (clicca e scarica)

LA TECNICA FONDAMENTALE

- La macchina fotografica digitale: le parti e le funzioni principali, sensori e risoluzione, informazioni nel mirino, impugnatura;

- I metodi di esposizione: dal manuale alle funzioni di esposizione in automatico;

- Gli obiettivi: tipi, caratteristiche. usi principali, lunghezza focale e prospettiva, luminosità e deformazioni;

- L’esposizione: teoria della luce e dei colori, luce incidente e riflessa il grigio medio. Metodi di lettura;

- La messa a fuoco: funzionamento, profondità di campo, controllo della sfuocatura;

- Impostazioni predefinite delle fotocamere digitali: Modalità P, S (Tv), A (Av), M e B;

- Il monitor della fotocamera: funzioni visualizzate, preview delle immagini, grafici;

- Dispositivi di Memorizzazione delle immagini digitali;

- Le batterie: Uso e precauzioni;

- Interfacce di connessione e sincronizzazione;

- Il cavalletto, il flash, l’autoscatto, il telecomando, i filtri e accessori;

- Filmati con la macchina fotografica;

- Formati di memorizzazione delle immagini digitali (RAW, JPEG, TIFF ecc.)

DALLA REALTA’ ALL’IMMAGINE FOTOGRAFICA

- scelta del punto di ripresa;

- scelta di cosa inquadrare;

- la composizione;

- la scelta del tempo e il saper attendere

- scelta del piano di messa a fuoco

DALLO SCATTO ALL’IMMAGINE FINITA

- trattamento digitale delle immagini

- Archiviazione

- Immagini a video monitor

- Immagini in stampa

- immagini in videoproiezione

DALL’IMMAGINE FOTOGRAFICA ALLA “FOTOGRAFIA”

rivisitazione di quanto appreso attraverso l’analisi di “grandi” fotografie di autori famosi.

Altri argomenti trattati:

Significato dei circoli fotografici ed attività della FIAF (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche.

Sono previste due serate di analisi dei lavori eseguiti dai partecipanti durante le prove pratiche.

Le lezioni saranno tenute da docenti fotografi di provata esperienza del Gruppo Fotografico Antenore.

ORGANIZZATORE

Il Gruppo Fotografico Antenore a livello nazionale è affiliato alla FIAF ed alla FIAP a livello internazionale; è iscritto al Registro delle Associa- zioni del Comune di Padova.

Il GFA da un ventennio è impegnato per la divulgazione della fotografia, organizzando mostre e corsi.

Collabora con le istituzioni locali ed altre organizzazioni fotografiche e culturali. Nel 2007 è stato insignito del BFI (Benemerito della Fotografia Italiana) da parte della FIAF.

Il Gruppo Fotografico Antenore si interessa di fotografia, di cultura e ricerca sull’ immagine all’interno dell’ Università Popolare di Padova di cui fa parte e conta sul sostegno di oltre un centinaio di soci.

Ciao a tutti!

Mi chiamo Jacopo Selvi, sono l’ideatore/produttore della SturdyCam, uno stabilizzatore steadycam da polso per telecamere e Reflex digitali fino ai 2,5Kg. L’amministratore mi ha gentilmente autorizzato a presentare il nostro lavoro in questo ricco forum: da più di un anno commercializziamo lo stabilizzatore in tutto il mondo e il numero dei possessori di VideoReflex digitali è in costante aumento. Il nostro design riprende la blasonata Merlin e Steadicam JR ma apporta una modifica sostanziale nell’impugnatura che permette l’ammortizzazione di contraccolpi paralleli e perpendicolari all’asse Z (riprese d’azione in corsa/salto):

nonché la regolazione della frizione sull’asse di panoramica (aspetto particolarmente problematico per sistemi relativamente leggeri o comunque sotto ai 3Kg). Il risultato è un’ottima stabilità “destra-sinistra” (grazie anche al bilanciere orizzontale):

Sul nostro sito potete trovare ulteriori informazioni tecniche, foto, video dimostrativi e soprattutto un’ampia sezione didattica: qualsiasi steadycam richiede un preciso bilanciamento, nonché nozioni posturali e tecniche di ripresa che necessitano di spiegazioni adeguate. I possessori di VideoReflex dovranno poi fare i conti con la profondità di campo vista l’impossiblità di mettere a fuoco durante la ripresa…insomma il mondo della stabilizzazione “leggera” è ricco ma altamente gratificante, dunque qualsiasi domanda o dubbio non esitate!

Allora scusatemi se scrivo qualche fesseria ma ogni volta che uso questa splendida lente mi sorgono delle domande…

Per sfruttare la luminosità di questa lente imposto il diaframma su 2,8 ma essendo un 100mm la profondità di campo è ridottissima e per questo motivo spesso mi ritrovo con un piccolo insetto con a fuoco la base della testa e non la testa! ( o qualche altro dettaglio). Basta un minimo movimento per mettere a fuoco quello che non voglio!
Lo so che chiudendo il diaframma aumento la profondità di campo me sarei poi costratto ad alzare gli iso perdendo di nitidità…Non convine avere una lente più corta per avere più profondità di campo per fotografare insetti?

Un tubo di prolunga potrebbe aiutarmi e si può applicare al 100 mm che ho? O a cosa potrebbe essermi utile, (sempre se lo è!)?

Vedo spesso magnifiche fotografie macro nitide all’inverosimile, ma anche se metto sul cavalletto(praticamente inutile per fotografare insetti che corrono come pazzi!) ed imposto iso 100 quando vado a vedere la foto al 100% cmq è presente del micro mosso. E’ normale? Nel senso che al 100% un foto non sarà mai perefettamente a fuoco?

Grazie!

Fonte Notizia

Salve a tutti, volevo sapere se c’è (ma penso che ci sia) e qual’è la relazione che permette di sapere in base alla focale e all’apertura del diaframma quanta profondità di campo avrò. Grazie a tutti

Fonte Google News

Ciao a tutti…

Sono in procinto di acquistare una Eos 550D. Pensavo di acquistare solo il corpo macchina e poi aggiungere un obbiettivo di qualità maggiore del 18-55 IS.

Parto dal presupposto che mi piacerebbe trovare un ottica tutto fare(Ritratti, scatti in street, architettura, paesaggi, macro) che mi offra un grande nitidezza, luminosità, e che mi permetta di giocare con il fuoco e profondità di campo.

Forse sono troppo pretenzioso, di sicuro… però oggi ho passato mezza giornata a leggere opinioni sulle varie ottiche, e quello che ho fatto non è stato altro che fare ulteriore confusione.

Mi piacerebbe anche un 50 mm 1.8, magari per ritratti (per quello che costa), ma ho trovato pareri discordanti a riguardo. (meglio 1.4 ?)

Ora domani mattina è limite massimo per ordinare il tutto…Domanda:

Mi conviende prendere solo il corpo macchina 550D e un obbiettivo a parte (anche usato) con un budget massimo di 300 euro…

Oppure pe riniziare, mi conviene acquistare direttamente la 550D con il kit 18-55 … e pensare ad un obbiettivo sta volta alto di gamma in un fututo?

Ringrazio tutti dell’attenzione, e spero possiate aiutarmi nella mia scelta.

Saluti.

Fabio.

Fonte Google News

Salve a tutti, vorrei sottoporvi un quesito basato sulla mia esperienza di questi giorni quando mi sono apprestato all’acquisto un sigma 50mm f/1.4.

Avendo letto ovunque che gli obiettivi sigma possono soffrire di front/back focus a causa degli scarsi controlli di qualità e volendo acquistare un’ottica così “delicata” sotto questo aspetto, per la sua ridottossima profondità di campo a tutta apertura, ho deciso di provare l’eventuale obiettivo prima dell’acquisto.

Allo stato attuale, ne ho provati 4 (nuovi) e ho riscontrato per tutti lo stesso problema di front focus. In particolare due di questi obiettivi ho avuto la possibilità di provarli a casa contemporaneamente, con tranquillità e dai test eseguiti ho verificato che l’imprecisione della messa a fuoco era identica, ovvero le foto che eseguivano le due copie erano esattamente le stesse. Questo accade su tre corpi diversi (5D, 40D e 450D) perfettamente funzionanti e con i quali TUTTE le ottiche Canon hanno una precisione di fuoco millimetrica. Quindi non è un problema di corpo macchina.
Ho provato anche un Sigma usato che vendeva un utente di questo forum e anche questa copia presentava lo stesso problema di front focus. L’utente in questione, che mi è sembrato molto disponibile e serio, mi ha assicurato che sulla sua 5D MarkII il fuoco era preciso (ho visto anche le foto che ha effettuato come test).

Mi sorge quindi un dubbio, non è che tutte queste ottiche che ho provato sono BEN TARATE, ma solo per i corpi più recenti (5D Mark II, 7D, ecc.)? Non è che Canon aggiorna il sistema di messa a fuoco dei nuovi modelli in maniera che la concorrenza Sigma, a causa del reverse ingeneering, non può tarare universalmente le ottiche che vende?

Mi affido al commento di chi è dentro questo “misterioso” mondo

Ciao a tutti!

Fonte Google News

Come da titolo

non potendo acquistare un’ottica prettamente macro, sto sperimentando i suddetti, con risultati, accettabili vista la spesa.
Assodato, ormai, che per avere un rapporto 1:1 la lunghezza dei tubi deve essere pari alla lunghezxza focale, il dubbio è su due aspetti:

1) come calcolare che profondità di campo massima avrò?
Esempio, ho fotografato una mantide, con una testa si e no di 5mm e tra muso ed occhi, quindi parliamo du 2/3 mm già c’era dello sfocato.
mettiamo che uso un 50mm canon f 1.8 e tubi per approssimativi 50mm, diaframma, direi, 8(?) quanti millimetri di pdc avrei? C’è un odo per calcolarla?

2) Ho sperimentato i tre tubi 13, 21, 31 su 18-55, 50, 70-300 combinati e singoli.
Il 70-300 zoomma e mi permette di mantenermi anche a meno di un metro col tubo montato, considerando che la minima distanza di MaF è 1,5 metri senza tubi;
col 50mm praticamente avevo una linea orizzontale di messa a fuco, si e no di qualche millimetro, come ho detto, e la distanza di messa a fuoco praticamente da i 0,49cm andava a max intorno i 5cm.
Ne consegue che una mantide sostanzialmente “quieta” non subisce la presenza dell’ottica, ma per il resto, apparte il nucleo di un fiore, non si possa fotografare praticamente nulla, se non l’occhio di un insetto morto.

La giornata è lunga quindi fate con calma unica preghiera, ho già letto post sui calcoli dell’uso dei tubi e quasi uscivo di brocca viste le formule citate, magari se oltre la terminologia consueta usate anche un termini un po meno forbiti, ne sarei grato.

Fonte Google News

ciao a tutti ragazzi,

torno a scrivwere come sempre
Voglio chiedervi..a cosa serve il tempo di scatto nella modalità video? io fra poco prenderò la 550d quindi volevo sapere!
Un altra cosa, il diaframma con la profondità di campo , su cosa influisce durante il video??
Grazie

Fonte Google News

Ciao a tutti!

Allora, è un po’ di tempo che storco il naso con le foto fatte con la mia 40D, spesse volte sciupate quando scatto a TA per la ridotta profondità di campo che, ovviamente, non aiuta se il punto AF non è veramente a fuoco. E mi piace scattare a 1.8 e dintorni!

Ieri ho provato a scattare una foto col 50mm 1.8 II, punto AF centrale, apertura 1.8 e ho avuto la riprova: qualcosa non va! L’accoppiata corpo-obiettivo presenta un problema di front focus di alcuni millimetri (io direi che a occhio e croce si arriva ad 1 cm).
Mi ero già documentato abbastanza su questo problema, ieri sera ho letto un po’ di argomenti e ho scoperto cose nuove (forse l’acqua calda!).

Allora, innanzitutto:
- front focus = messa a fuoco che è su un piano più vicino rispetto al punto AF;
- back focus = mesas a fuoco che è su un piano più lontano rispetto al punto AF.

Una cosa che dovrebbe avvenire anche con la messa a fuoco manuale? Mi è capitato di provare a focheggiare manualmente tramite il mirino e, anche se la messa a fuoco sembra a posto (tra l’altro confermata dal punto AF acceso), sempre front focus c’è.

Se non sbaglio, questa cosa riguarda soltanto l’AF tramite mirino, mentre in Live View non c’è questo problema… almeno per la messa a fuoco a mano. Perché il Live View mette a fuoco sempre nello stesso modo del mirino (infatti ribalta lo specchio, mette a fuoco sul mirino e ribalta di nuovo lo specchio), non avendo quello della 40D l’autofocus a contrasto. Il discorso cambia se metto a fuoco manualmente in Live View: l’immagine è a fuoco direttamente sul sensore, quindi quando è a fuoco lì, quando scatti così rimane.
Giusto?

M’era presa l’idea di mandare tutto in assistenza a mamma Canon per farmi regolare il tutto a modino, ma qui mi son venuti dei dubbi: ma cosa viene regolato? La macchina? L’obiettivo? Entrambi? Se mi regolano gli obiettivi per quella macchina, su un altro corpo come si comportano? Viceversa, se mi regolano la macchina e prendo un nuovo obiettivo, mi risulta già starato?

Leggo nuovamente qua e là e si parla di microregolazione del punto AF via software, non “fisicamente”. La stessa cosa che in pratica si può fare con una 50D a casa la fanno in assistenza (perché, ovviamente, la 40D non ha quella funzionalità nel software accessibile all’utente). Ed è una regolazione che fanno per ogni obiettivo, ma solo sul software del corpo macchina. Quindi non modificano niente, nella sostanza, né della meccanica dell’obiettivo, né del corpo macchina, ma riprogrammano semplicemente il software interno della fotocamera che riconosce l’obiettivo attaccato ad essa ed applica le microregolazioni del caso.
Questa cosa sarebbe molto interessante, infatti non andrebbe a intaccare minimamente nuove accoppiate corpi/lenti.

Altra domanda. Il 50mm è ancora in garanzia, l’ho acquistato mi sembra a giugno, qualcuno sa se la microregolazione AF è coperta da questa e le tempistiche medie d’intervento? E, soprattutto, la precisione dell’intervento? Perché è inutile se in assistenza hanno delle tolleranze troppo ampie.

Grazie mille a tutti!

Rob.

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