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Possiedo l’obiettivo grandangolare più nitido al mondo

domiad — Sun, 19 Dec 2010 19:30:54 +0000

Questo scatto di prova l’ho realizzato con un obiettivo speciale che adoro ed è nitidissimo, secondo voi che obiettivo può essere?

Magari potreste anche chiedere dei crop di una zona di vostro interesse per aiutarvi a capire di che lente si tratta.

PS: aggiungiamo una regola, all’atto della richiesta del crop dovreste indicarmi a che dimensione di stampa (dpi e centimetri) vorreste vedere l’ingrandimento.

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prime foto 60D!

domiad — Sat, 18 Dec 2010 17:51:21 +0000

Purtroppo in questi giorni tra regali di natale e lavoro ho pochissimo tempo per provare la mia nuova 60d.
Stamattina ho fatto poche foto e me la sto studiando, considerando che provengo dalla 400d ora ho un mondo tutto nuovo tra le mani!

Diciamo subito cosa non mi piace!

I tasti: sia per disposizione che per “sensazione” probabilmente è una questione di abitudine.
Finalmente ho 2 ghiere per regolazione tempi e diaframmi che mi sembra svolgano perfettamente il loro compito

Altra cosa che non mi piace è il rumore dello scatto troppo metallico ma forse anche qui è questione di abitudine!

L’ho provata con la lente EF 100mm 2,8 macro, trovo subito molto utile la funzione snodabile dello schermo lcd e lo sarà ancora di più sul campo per scattare macro. La definizione dello schermo è ottima. I file sfornati sono direttamente JPG per questioni di tempo e anche per vedere come “riduce” le immagini questo processore.
I file allegati sono solo ridimensionati e compressi per poterli caricare, purtroppo perdono molto rispetto agli originale che sono a mio parere molto più puliti.

1 iso 1600

2 mappa metro tokyo iso 1600 D22 T0,8 sec

3 cubo iso 1600 D22 T0,8 sec

4. cubo iso 100 D22 T 6sec.

Per essere una prova al volo sono soddisfatto dei file prodotti.

Tornando alla macchina sicuramente si impugna meglio della 400d, il peso si sente anche se la plastica è diffusamente usata.
Per il momento non ho provato la funzione video.

Confido nella domenica per un più approfondito studio dello strumento!!!

Buon Natale a tutti!

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Compatibilità Pocket wizard

domiad — Fri, 17 Dec 2010 21:57:27 +0000

Salve… mi sono appena arrivati i Pocket wizard plus II … ora , stavo pensando di affiancare un secondo flash al mio 580 ex II.

Volevo chiedervi un consiglio:

I pocket costano una sassata…. e con il prezzo di un solo poket me ne vengono 3 di marche non blasonate… in fin dei conti non è che mi servano i 500 metri dichiarati o passare muri anti carro… secondo voi mi conviene venderli per prendere dei trigger più economici? O in alternativa esistono trigger meno costosi che si configurano sugli stessi canali dei pocket?

come secondo flash ? ho solo bisogno che sia regolabile manualmente ( non so se dico eresie ma sono ignorantissimo sul tema, magari ne esistono senza regolazioni o solo full auto…) avevo addocchiato il SUNPAK PZ42X o lo yonguno YN560..

Grazie mille in anticipo

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Regolazione fine dellamessa a fuoco

domiad — Thu, 16 Dec 2010 11:35:29 +0000

Ho una 7D con diverse ottiche, ma sulla macchina ho montato ormai fissamente il 70-200 IS 2,8
Vorrei verificare l’esatta messa a fuoco sfruttando la caratteristica che offre la macchina, con messa a fuoco in passi da -20 a +20
Le mie domande:
1- a quale distanza devo porre il/i soggetti da fotografare?
2- quale lunghezza focale (o più lunghezze focali) devo impostare?
3- quale apertura di diaframma devo impostare? (tutta apertura, intermedia o tutto chiuso?)

Mi potete descrivere passo passo la procedura esatta da seguire?
Devo anche capire la differenza di procedura fra un’ottica fissa e uno zoom.
Grazie a tuti,

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Flash: se mi servono queste funzioni cosa compro?

domiad — Tue, 14 Dec 2010 19:13:21 +0000

Sto seriamente decidendo che flash comprare, premetto che vorrei più avanti attrezzarmi in modo da avere con i flash e diffusori tre punti luce da comandare wireless. È abbastanza difficile orientarsi e allora chiedo consiglio a voi, cosa dovrei comprare se vorrei avere la possibilità di avere questo funzioni? Posso rivolgermi a Nissin e Metz o devo andare coi Canon?

Vorrei poter

1) scattare col flash a tempi molto rapidi superiori ad 1/8000 per congelare i soggetti
2) scattare a raffica in strobo per avere nella stessa esposizione più colpi di flash
3) scattare sulla seconda tendina per bloccare la sia del movimento
4) poter pilotare altri flash dalla macchina o dal flash principale regolandone la potenza senza comprare l’st canon

Sono cose fattibili secondo voi?

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rapporto macro con TC

domiad — Sun, 12 Dec 2010 12:02:56 +0000

ciao, possiedo un sigma 70 200 2.8 e per necessità di qualche mm in più ero orientato a prendere i un teleconverter, con i 2x non perdo l’af, ma la qualità ottica sarebbe decente solo a f8…mentre con l’1.4x mantiene una buona qualità. un altro vantaggio potrebbe essere un aumento del rapporto macro che ho sempre pensato che con i tc migliorasse. Guardando nel sito sigma però ho visto queste due informazioni:
70-200mm F2.8 II EX DG MACRO HSM + 1.4X 98-280mm f/4 1:5.6
70-200mm F2.8 II EX DG MACRO HSM + 2.0X 140-400mm f/5.6 1:3.9
ora, il rapporto macro con il 2x rimane pressochè invariato a quello che ho senza tc (1:35), non dovrebbe raddoppiare?
mentre con l’1.4x addirittura peggiora e anche di parecchio!
quindi, sbaglia sigma a scrivere? ho capito male il funzionamento delle scale? la regola vale solo per gli obiettivi macro dedicati? o per il mio obiettivo non vale questa regola?

questo è il link:http://www.sigmaphoto.com/sigma-lens-telec…atability-chart
anche con altri obiettivi succedono cose strane con i tc.
grazie

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La regola d’oro

domiad — Wed, 08 Dec 2010 19:31:10 +0000

Era un po’ di tempo che non bazzicavo da ste parti. Vedo che gli argomenti sono più o meno invariati. Soprattutto quelli relativi ai problemi “tecnici” delle fotocamere, spesso anche causati da interventi maldestri dei nuovi proprietari che, per avere la macchina sempre “perfetta” in realtà toccano toccano e alla fine fanno peggio (un po’ come il famoso detto che più la tocchi più puzza)

Pertanto mi permetto di suggerire una regola che imparerete solo a vostre spese (come l’ho imparata io) che è quella di:

TOCCARE LA MACCHINA FOTOGRAFICA, GLI OBIETTIVI, GLI SPORTELLINI ECC ECC IL MENO POSSIBILE.

Pulire in continuazione le lenti, il sensore, impiatricciare lo schermo di messa a fuoco perchè vedete un puntino di polvere (che poi dopo il vostro intervento si moltiplicano in 10) fa solo che peggiorare le cose se non siete capaci e non avete gli strumenti adatti.

Tutte le cose della macchina sono sottoposte ad usura, è normale. Ma più la pulite più la smucinate e peggio è.

Il consiglio è di programmare una manutenzione periodica presso un centro assistenza autorizzato Canon (Camera Service o RCC) ma vale per tutte le macchine, magari prendendo un appuntamento che potrebbe essere utile per lasciare la macchina quando non vi serve e per il centro di ridarvela in tempi brevi.

Mi raccomando ragazzi, ci sono passato!!! è esperienza non saccenza credetemi. Non toccatele ste macchine. Per il sensore limitatevi solo a usare una pompetta di quelle specifiche per il sensore (quelle con il filtro) ma evitate di toccarlo se non siete più che esperti (ovvero se qualcuno vi ha fatto vedere come si fa). E’ molto più sicuro togliere un puntino che si vede solo a f16 con un colpo di clone, che rovinare un sensore per sempre.

Per quel che riguarda il comparto delle CF siccome c’è un tread dove un signore si è ritrovato con dei pin piegati rendendo inutilizzabile la macchina, vi consiglio anche qui se possibile di LIMITARE il togli e metti delle CF dal proprio alloggiamento: questo stressa lo sportellino (già non eccezionale sulle non-1D) e soprattutto aumenta il rischio di cattivi inserimenti, perdita della scheda, dimenticanza di lasciarla a casa e ritrovarsi in giro con la macchina che dice “NO CF” e conseguente vostra bestemmia. Comprate piuttosto solo ed esclusivamente delle schede di buona marca affidabili (Sandisk, Trascend, Lexmar tanto per dirne alcune) e, mio consiglio, capienti. Oramai quelle da 32GB costano poco. Così le lasciate dentro e usate per lo più il cavetto USB per scaricarle. Questo soprattutto se le foto che dovete scaricare sono poche. C’è gente che scatta tutti i giorni tipo 100 foto: è inutile tutte le volte togliere sta scheda, rimetterla e formattarla, ma cavolo avete 32 GB lasciatela stare un po’ no? scaricate le nuove foto con il cavetto, il software Canon riconosce le nuove foto.

Ciao!

Filippo

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Front focus, back focus, mirino, live view, assistenza, ecc… un po’ di chiarezza!

domiad — Sun, 28 Nov 2010 22:02:36 +0000

Ciao a tutti!

Allora, è un po’ di tempo che storco il naso con le foto fatte con la mia 40D, spesse volte sciupate quando scatto a TA per la ridotta profondità di campo che, ovviamente, non aiuta se il punto AF non è veramente a fuoco. E mi piace scattare a 1.8 e dintorni!

Ieri ho provato a scattare una foto col 50mm 1.8 II, punto AF centrale, apertura 1.8 e ho avuto la riprova: qualcosa non va! L’accoppiata corpo-obiettivo presenta un problema di front focus di alcuni millimetri (io direi che a occhio e croce si arriva ad 1 cm).
Mi ero già documentato abbastanza su questo problema, ieri sera ho letto un po’ di argomenti e ho scoperto cose nuove (forse l’acqua calda!).

Allora, innanzitutto:
- front focus = messa a fuoco che è su un piano più vicino rispetto al punto AF;
- back focus = mesas a fuoco che è su un piano più lontano rispetto al punto AF.

Una cosa che dovrebbe avvenire anche con la messa a fuoco manuale? Mi è capitato di provare a focheggiare manualmente tramite il mirino e, anche se la messa a fuoco sembra a posto (tra l’altro confermata dal punto AF acceso), sempre front focus c’è.

Se non sbaglio, questa cosa riguarda soltanto l’AF tramite mirino, mentre in Live View non c’è questo problema… almeno per la messa a fuoco a mano. Perché il Live View mette a fuoco sempre nello stesso modo del mirino (infatti ribalta lo specchio, mette a fuoco sul mirino e ribalta di nuovo lo specchio), non avendo quello della 40D l’autofocus a contrasto. Il discorso cambia se metto a fuoco manualmente in Live View: l’immagine è a fuoco direttamente sul sensore, quindi quando è a fuoco lì, quando scatti così rimane.
Giusto?

M’era presa l’idea di mandare tutto in assistenza a mamma Canon per farmi regolare il tutto a modino, ma qui mi son venuti dei dubbi: ma cosa viene regolato? La macchina? L’obiettivo? Entrambi? Se mi regolano gli obiettivi per quella macchina, su un altro corpo come si comportano? Viceversa, se mi regolano la macchina e prendo un nuovo obiettivo, mi risulta già starato?

Leggo nuovamente qua e là e si parla di microregolazione del punto AF via software, non “fisicamente”. La stessa cosa che in pratica si può fare con una 50D a casa la fanno in assistenza (perché, ovviamente, la 40D non ha quella funzionalità nel software accessibile all’utente). Ed è una regolazione che fanno per ogni obiettivo, ma solo sul software del corpo macchina. Quindi non modificano niente, nella sostanza, né della meccanica dell’obiettivo, né del corpo macchina, ma riprogrammano semplicemente il software interno della fotocamera che riconosce l’obiettivo attaccato ad essa ed applica le microregolazioni del caso.
Questa cosa sarebbe molto interessante, infatti non andrebbe a intaccare minimamente nuove accoppiate corpi/lenti.

Altra domanda. Il 50mm è ancora in garanzia, l’ho acquistato mi sembra a giugno, qualcuno sa se la microregolazione AF è coperta da questa e le tempistiche medie d’intervento? E, soprattutto, la precisione dell’intervento? Perché è inutile se in assistenza hanno delle tolleranze troppo ampie.

Grazie mille a tutti!

Rob.

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Treppiedi Giottos MTL9351B + testa a sfera Giottos MH1302-652 Series II

domiad — Sun, 28 Nov 2010 22:00:21 +0000

Quando è arrivato il momento per me di acquistare il treppiedi, mi sono lasciato guidare dalle recensioni-test della rivista Photo Professional Canon Edition, che consigliava fra tutti un modello della Giottos in carbonio. Dato il mio budget ridotto (avevo messo in preventivo massimo 200euro), ho iniziato a cercare un modella della stessa marca, ma che costasse di meno e alla fine ho acquistato l’MTL 9351 B.

Le motivazioni che mi hanno spinto ad acquistare questo treppiedi sono state: peso ridotto nonostante fosse in alluminio (1.8 kg), la robustezza grazie a sole 3 sezioni per gamba, il braccio centrale declinabile in tutte le posizioni possibili e ovviamente il prezzo estremamente ridotto (75 euro su Amazon.uk) tanto che il rapporto qualità\prezzo è a dir poco vantaggioso.

I treppiedi della serie MTL sono più nuovi rispetto alla serie MT, tuttavia vengono venduti con accessori in meno rispetto alla serie precedente: manca infatti la sacca da trasporto, la cinghia da tracolla e i puntali di ferro. Il tutto va acquistato a parte, ma per me non è stato un grosso difetto, quanto piuttosto una finezza mancata. Viene invece fornito di una piccola sacca contenente due attrezzi per la regolazione personalizzata di alcune viti.

Riguardo la stabilità, ho avuto modo di provarlo su vari pavimenti: su asfalto, rocce e terreni generali dimostra una grandissima stabilità, mentre perde un po’ di aderenza sulle mattonelle. Tuttavia resta di alto profilo e la stabilità può essere incrementata attaccando un peso all’apposito gancio sulla colonna centrale.

Le gambe sono suddivise in tre sezioni bloccate da due robusti morsetti, hanno dei piedi in gomma removibili (per montarci quelli puntuti in ferro) e possono essere divaricate in tre modi, fornendo quindi un ampio range di personalizzazione dell’apertura del cavalletto, adattandolo ad ogni situazione.

La colonna centrale, alla quale va agganciata la testa, è completamente rimovibile e reversibile, inoltre la si può orientare quasi a 360° gradi in tutte le direzioni grazie alla testa a tre vie. Qui però devo fare una precisazione: la dicitura “testa a tre vie” utilizzata anche dalla Giottos non è propriamente corretta perché questa testa non può essere rimossa né ci si può avvitare sopra la fotocamera: serve solo ed esclusivamente per orientare il braccio centrale; la definizione corretta sarebbe quindi un’altra (tipo, chessò, “collare di movimento”). Tale “testa”, comunque, si rivela estremamente affidabile anche in casi di forte sbilanciamento del baricentro. Infine, alla base di questa struttura, c’è una piccola bolla, che per molti potrà anche essere inutile, ma per me è una finezza che non stona, anzi!

Infine voglio mettere in guardia chi cerca informazioni specifiche su questo treppiedi nei vari siti: spesso, se non sempre, sono riportate male! Viene detto che è con “testa a due vie” quando invece ne sono tre, o che le gambe sono posizionabili in due posizioni quando, anche in questo caso, ne sono tre. Un’altra bufala è il peso: viene detto che pesa 2.2 kg senza testa ma in verità ne pesa 1.8 kg. Fidatevi solo delle caratteristiche presenti sul sito della Giottos, che sono precise.

Veniamo ora alla testa, anche questa di pregevole fattura e robustezza. La MH 1302-652 è una testa a sfera davvero di ottima fattura e, anche in questo caso, ho riscontrato un ottimo rapporto qualità-prezzo. Costatami circa una 60ina di euro, tale testa ha un carico max. di 8 kg, è dotata di piastra a sgancio rapido con doppia leva di sicurezza ed ha tre manopole di comando: una per il panning, con tanto di ghiera numerica per misurare la rotazione, e due per la frizione e il bloccaggio della sfera. A completare la testa ci sono ben tre livelle a bolla, che io ho trovato davvero molto utili quando uso il treppiedi per lavoro (foto archeologiche).

In conclusione posso affermare con certezza di aver fatto degli ottimi acquisti. Con circa 135 euro (a fronte dei 200 massimi previsti) mi sono portato a casa un treppiedi di grande qualità, stabile, robusto e compatto, e una testa a sfera che ben si adatta alle mie esigenze (tutte di vario tipo, dallo studio alle foto naturalistiche). Se a questo ci aggiungo che il tutto l’ho ordinato da Amazon.uk e l’ho ricevuto in meno di una settimana senza pagare spese di spedizione, posso tranquillamente ritenermi soddisfatto. Per onestà intellettuale devo però aggiungere che questo è il mio primo treppiedi, quindi la mia esperienza in materia è pari a zero.

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Test rumore Canon 5D

domiad — Sun, 28 Nov 2010 21:55:03 +0000

Buona sera a tutti. Ho da poco preso una 5D usata (ma tenuta molto bene) e, causa le piogge di questi giorni che mi fanno rimanere a casa, ho fatto un piccolo test sul rumore ISO di tale macchina. Certo, lo so che è una cosa che molti hanno fatto ma spero comunque di aver fatto cosa gradita per chi, senza spendere un mutuo, vuole passare al full frame e non sa cosa aspettarsi da questa famosa macchina.

Come ho fatto il test
Dal momento che volevo avere un’idea di come si comporta la macchina con il variare dell’ISO, ho inquadrato una zona di camera mia dove erano presenti sia luci sia ombre sia colori diversi fra di loro – la classica libreria! Ecco di seguito le impostazioni di base e comuni di tutte le foto.

Modalità di scatto: Av
Diaframma: f/8
Modo esposizione: valutativa
Qualità: RAW
Bilanciamento del bianco: AWB
Macchina in bolla su cavalletto
Blocco specchio con autoscatto 2 secondi
Picture style: neutro
Messa a fuoco: AF con punto centrale sulla scimmia ( )

Ho scattato una foto per ogni valore ISO (con 1 stop di differenza tra l’uno e l’altro) usando anche le espansioni. Quindi gli intervalli ISO sono: 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200. Ho poi fatto anche una simulazione di un ISO 6400: ho scattato a ISO 3200 sottoesponendo di 1 stop e poi riportato l’esposizione a 0 al computer.
I RAW sono poi stati importati in Digital Photo Professional e ho regolato il bilanciamento del bianco su una temperatura colore di 3000 K per tutti gli scatti. Ho poi fatto un crop al 100% di ogni scatto al centro, comprendente la zona di messa a fuoco e dintorni. Non sono andato a selezionare i bordi perché ovviamente è una prova del rumore e non della qualità dell’ottica. L’unica regolazione, comune a tutti RAW, è stata appunto quella del bilanciamento del bianco: non ho toccato nitidezza, contrasto, saturazione ed altre cose. La versione di Digital Photo Professional è l’ultima disponibile, la 3.9.2.

Questa la foto intera, ridimensionata a 1000 px di lato lungo, relativa al primo scatto a ISO 50.

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Microregolazione AF Canon con obiettivi Sigma

domiad — Sun, 28 Nov 2010 21:52:44 +0000

Ciao ragazzi sarei intenzionato all’acquisto del 50 mm f1.4 della Sigma visto che in passato ho avuto il Canon e non mi faceva impazzire…

Qualcuno abituato ad utilizzare lenti Sigma sà se è possibile la microregolazione su corpi Canon oppure l’obiettivo non viene memorizzato?

Grazie a tutti

Ciao

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Archiviare foto: mischiare o distinguere foto in bianco e nero da quelle a colori?

domiad — Sun, 28 Nov 2010 21:51:11 +0000

Ciao, da un pò di tempo sono assillato da questo dubbio…

Riguardando e ordinando i miei scatti mi sono chiesto che criterio usare per archiviarli.
Sono arrivato alla conclusione che sia opportuno suddividerli nelle categorie canoniche (paesaggi, ritratti, persone, architettura, ecc ecc ecc) ma ora mi chiedo….per presentare/archiviare i propri scatti (es.ritratti) è opportuno creare due album separati (uno per le foto a colori e uno per quelle in bn) o no?

Chiaramente so bene che non esiste una regola ma mi piacerebbe sapere cosa ne pensate a riguardo, cosa consigliate e come archiviate le vostre foto!

Spero questo post possa essere costruttivo e possa scatenare un bel dibattito

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aiuto tubi prolunga

domiad — Sun, 28 Nov 2010 21:50:10 +0000

ciao a tutti ho comprato dei tubi prolunga cinesi senza contatti, ho letto da qualche parte che un modo per regolare il diaframma è quello di staccare l’obiettivo a macchina accesa mentre si tiene premuto il pulsante della profondità di campo in modo da fare rimanere chiuso il diaframma come vogliamo, la cosa mi intimorisce un pò, secondo voi staccando la trasmissione a macchina accesa rischio di fare danni….. ho una 1000d

grazie

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dpp e lightroom

domiad — Sun, 28 Nov 2010 21:45:32 +0000

ciao a tutti , volevo un chiarimento da uno piu esperto di me , qundo elaboro i raw su dpp , la luce la nitidezza ecc. posso passarli su lightroom con le regolazioni salvate in dpp????

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EOS 500d

domiad — Sun, 28 Nov 2010 21:43:25 +0000

Ciao ragazzi, mi sono appena registrato in questo splendido forum. E prima di girare tra i vari thread vorrei porgervi un dubbio che mi venne appena comprata la macchina.

Nella registrazione video sento numerosi rumori delle lenti (che poi sento anche una volta che si riproduce il filmato).

Uno lo sento durante la messa a fuoco (automatica), premendo il tasto per mettere a fuoco. Si sente proprio il rumore delle lenti, davvero fastidioso.

L’altro lo sento mentre regolo manualmente l’obiettivo. E credo, vedendo le lenti nel davanti, che sia il diaframma… Lo vedo proprio aprirsi e chiudersi a secondo della regolazioni ed anche questo produce un rumorino più debole, ma ugualmente fastidioso… come se fosse un CLICK…

Ora… ho notato anche in altri siti, che la cosa è stata riconosciuta da tutti i possessori.

La cosa che mi chiedo allora è un’altra, appurata questa sgradevolissima situazione (che in una macchina simile non dovrebbe accadere) come posso fare per eliminare o risolvere (non solo in post-produzione) il problema?

Mettendo l’obiettivo in manuale elimino il rumore della messa a fuoco… ma quello del diaframma? c’è un metodo per migliorare la situazione?

Grazie ragazzi!

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mircro regolazione

domiad — Sun, 28 Nov 2010 21:38:58 +0000

Sicuramente questo argomento e’ stato trattato e ritrattato 1000 volte ma non riesco a effettuarla sul mio 70/200 f2,8
Sono riuscito a farla sul 50ino f1,8 (adesso sembra un altro obbietivvo va fortissimo), sul 17/85 (migliorato come nitidezza)
Per l’oparazione ho usato questo “cartoncino” http://www.fotools.it/aftool_uso.html chiaramente ho messo tutti i paramentri e settaggi vari a zero massima apertura diaframma iso 100 cavalletto scatto tramite telecomando e blocco dello specchio.
Pero’ questo 70-200 non so a che distanza mi devo mettere aiutoooooooooooooooo!!!

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Canon 24-105mm f/4 L abbinato alla Canon EOS 7D

domiad — Sun, 28 Nov 2010 21:38:08 +0000

Ciao a tutti, oggi voglio porre alla vostra attenzione un esperimento che mi ero prefissato da tempo. Ovvero quello di testare la reale messa a fuoco della mia lente Canon 24-105mm f/4 L abbinata al corpo macchina Canon Eos 7D. Per fare ciò ho acquistato dall’Australia il dispositivo di precisione chiamato “Lens Align Pro” che quanto prima vi posterò una foto per mostrarvi di cosa parlo. LensAlign è uno strumento di calibrazione e precisione che consente di misurare, e in molti casi, regolare la performance della messa a fuoco di una fotocamera quando si utilizzano alcuni obiettivi specifici molto più sofisticato rispetto alla chart su A4 reperibile anche qui nella sessione download. Pertanto si tratta di un sistema di allineamento e precisione nel quale un ottica viene collocata puntando un punto definito del LensAlign esattamente parallelo al piano dell’immagine, e combinata con un righello inclinato numerato, permette altresì di regolare la profondità di campo, consentendo all’utente di determinare oggettivamente se qualsiasi combinazione manuale o meccanica di messa a fuoco di una lente, funzioni perfettamente con il corpo macchina in uso.
L’utilità di tutte queste operazioni effettuate con il LensAlign, sta poi anche in quello che possibile fare nella meravigliosa funzione avanzata presente nella Eos 7D ovvero quella di impostare regolazioni specifiche per la messa a fuoco per ogni obiettivo (senza dover mandare ottica e corpo al servizio assistenza), sino ad un massimo di 20 obiettivi. Quindi è da intendere che quando viene montata una lente con le regolazioni registrate, il relativo punto di messa a fuoco viene opportunamente spostato dalla fotocamera. Grande non è vero per un APS-C?
Allora passiamo al pratico. Perché questo fotografico monologo? Solo per avere un vostro parere sui test che ho effettuato. Infatti sto per postarvi alcune foto-test con LensAlign, vorrei che mi diceste quale è la migliore soluzione di messa a fuoco. Gli scatti sono stati effettuati tutti a 24mm di focale ad f/4 iso 100 ad una distanza di 25x ovvero 60 cm come consigliato dalla casa produttrice del sistema di calibrazione. Successivamente in CS5 è stato applicato un filtro-Stilizzazione-effetto rilievo per determinare ogni piccolo dettaglio. Fatemi sapere allora cosa ne pensate invio le prime due:

http://www.canonclubitalia.com/public/forum/post-a250637-00.jpg.html http://www.canonclubitalia.com/public/forum/post-a250638-05.jpg.html

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accessori 550D..

domiad — Sun, 28 Nov 2010 21:36:01 +0000

ciao a tuti , scusate se sto aprendo tanti topic non so se è contro il regolamento cmq.

essendo un neofita reflex e motivato a natale a prendere la 550D vorrei sapere tutto ciò che potrei prendere come accessori per stare bene e cominciare ad usarla al meglio.
borse, cavalleti ecc ditemi tutte le vostre opinioni ne farò buon uso

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Problema pulsante di scatto 40d

domiad — Sun, 28 Nov 2010 21:34:52 +0000

Ciao a tutti, scrivo a nome di un amico.

Vorrei sapere se avete mai avuto problemi con il pulsante di scatto della 40D. Praticamente quando scatto finchè premo a metà per la messa a fuoco è tutto regolare. Appena premo fino in fondo per scattare, a volte scatta a volte no, e ha bisogno di una maggior pressione. Spesso però questa maggior pressione genera due scatti in sequenza veloce. A qualcuno è mai capitato?
Avete indicazioni al riguardo?

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Vintage. M42 o altro?

domiad — Sun, 28 Nov 2010 21:34:44 +0000

Ciao a tutti,
mi interesserebbe dedicarmi un po a ottiche vintage.
Sono rimasto molto colpito dal bokeh delle Super-Takumar e dal fatto che si trovano sotto i 50 euro.

Una prima idea sarebbe di comprare un adattatore M42 e un paio di lenti di quel tipo.

Da quel che ho capito il vantaggio di mettere le ottiche M42 su EOS è che posso impostare manualmente il diaframma in quanto ai tempi la regolazione del diaframma non era gestita dal corpo macchina.

Sinceramente per una ottica vintage intendo spendere mediamente 50 euro, o in casi eccezionali fino a 100/200 euro.
Ma non spenderei mai un patrimonio per comprare ad esempio delle Zeiss da 800 euro.. Per quella cifra mi compro serie L nuove

Quali buone alternative vedete oltre all’attacco M42?

Quando compro l’adattatore M42, cosa è importante che ci sia? ad esempio..
1) come blocco il pulsantino sull’ottica per far chiudere il diaframma a quanto l’ho impostato?
2) come faccio capire alla macchina di avere effettivamente un’ottica “attaccata”?

Vorrei capire se tutti gli adattatori EOS-M42 hanno questi meccanismo, oppure se devo far molta attenzione a comprare quello giusto.
Grazie.

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tempi sicurezza….regola del 16…..e quant’altro

domiad — Sun, 28 Nov 2010 21:33:46 +0000

chi mi consiglia un buon libro che tratta questi argomenti sulla fotografia base con esempi tecnici e quant’altro……..troverei queste info qui sul forum o sulla rete…….visto che la lettura su monitor alla lunga è stancante alla vista un buon cartaceo ognitanto ci vuole ! è più pratico e trasportabile anche in assenza d’energia posso continuare a documentarmi……..mille grazie

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Obiettivo Nikon su Canon 5D

domiad — Sun, 28 Nov 2010 21:33:44 +0000

Buongiorno a tutti,
durante la ricerca di un buon obiettivo ultragrandangolare per la mia 5D sono finito con l’intestardirmi per l’obiettivo Nikon 14-24 f/2.8 (favoloso!)
Qualcuno può confermarmi che l’anello che vendono su http://www.16-9.net/ (cito questo perché pare il più diffuso e permette di regolare – ovviamente in manuale – il diaframma) non dà problemi al meccanismo di ribaltamento dello specchio?

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MIRINO CANON EOS 50D

domiad — Sun, 28 Nov 2010 21:33:34 +0000

CIAO!!

ho un quesito da sottoporre a chi avra la cortesia di rispondermi,

l’ altro giorno ero con un mio amico che mi ha fatto notare un particolare del mio corpo macchina ( eos50d ), in pratica il riquadro del mio mirino non corrisponde perfettamente a quello che poi viene fotografato che è piu esteso di poco.

questo fatto è normale o esiste una regolazione che mi permetta di correggere questa cosa e quindi di poter inquadrare con il mirino e una volta scattato ottenere una immagine fedele in proporzioni a quella che volevo e che ho stabilito dall inquadratura del mirino??

un altra domanda ho notato che le nikon o forse alcuni modelli hanno il mirino diviso in griglia, è possibile cambiarlo e metterne uno cosi??
la mia ha il mirino con i punti focali ma nn con la griglia che ritengo utile per le inquadrature

grazie a tutti

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Esposizione

domiad — Sun, 28 Nov 2010 21:33:08 +0000

So che e’ un argomento banale e semplicissimo, ma ho iniziato a studiare tecnica da zero e quindi i primi post saranno su questioni elementari.
Studiando l’esposizione ho capito perfettamente che con il diaframma gestisco quantit� di luce e profondit� di campo e con il tempo di apertura per quanto tempo entra la luce ed evito il mosso (o creo il senso di movimento in scatti particolari). Il dubbio e’ sul valore degli ISO. Dato che ad ISO pi� elevati la qualit� dell’immagine ne risente, e’ sbagliato pensare di utilizzare sempre il valore minimo? A parte quei casi particolari ove necessario aumentarli per otterre una corretta esposizione, ovviamente. Pero’ vengono in mente solo scatti in cui la luce e’ scarsa ed il flash non risolve il problema. Sbaglio? Voi avete una vostra “regola”?

Fonte Google News

Canon 400D + Sigma 17-70 f2.8/4.5

domiad — Sun, 28 Nov 2010 21:32:17 +0000

Ragazzi, tra un mesetto dovrei fare qualche scatto (amatoriale) ad una cermonia, la chiesa è molto illuminata, ma vorrei un consiglio sull’obbiettivo da usare.

Per darvi un’idea dell’illuminazione (scusate le dimensioni che non rispettano il regolamento) questa foto la scattai nel 2008 con il plasticotto, (400 ISO 1/15 f5.6) , senza flash, con luce naturale.

Come attrezzatura ho una Canon 400D (firm. 1.1.1 con hack – fino a 3200 ISO) Sigma 17-70 f2.8-4.5, Canon 380EXII.

Non sono sicuro della luminosità dell’obbiettivo, vorrei prendere in affitto per l’occasione un canon 17-55 f/2,8 IS USM… Oppure opto per un EF-S 17-125mm f4 IS USM ?

Mi consigliate questa scelta, mi tengo il mio?

Conoscete un negozio che affitta attrezzature fotografiche a Roma (ma preferirei, per vicinanza, a LATINA)?

Grazie mille.

Lorenzo

Fonte Google News

Canon 5D mkII e 7D… nello sport

domiad — Sun, 28 Nov 2010 21:31:05 +0000

Visto che nel forum se ne dibatte parecchio, visto che ho avuto sia 5DII che 7D e considerato che le ho utilizzate parecchio per foto sportive… apro questo topic per riportare le mie impressioni di uso pratico della due macchine

Premesso che la fotografia “action” ha davvero molte sfaccettature, parlerò degli sport in cui ho esperienza, cercando di fare qualche analogia…

Cominciamo dal modulo AF…
…vediamo com’è fatto:
- la 5DII ha il punto centrale a croce (legge sia le linee verticali che orizzontali) ed ha gli 8 laterali che leggono le sole linee verticali. L’unico punto “assistito” è il centrale che ha intorno 6 punti (invisibili) che leggono le sole linee verticali.

- la 7D ha 19 punti, tutti a croce e si può scegliere per qualsiasi punto di farlo lavorare da solo o con l’assistenza dei punti circostanti. Inoltre ha la possibilità d’impostare diverse variabili come la sensibilità dell’inseguimento e la priorità alla velocità o al fuoco.

…e a che serve nella foto d’azione:
anche nella fotografia d’azione la composizione dell’immagine è un elemento essenziale per uno scatto ben riuscito e a differenza di generi fotografici più “statici” come paesaggi, ritratti o still life, è davvero raro che si possa mettere a fuoco e poi ricomporre. Per cui le opzioni sono due… fuocheggiare a mano o sfruttare i diversi punti dell’AF in modalità “AI Servo”

Fuoco a mano:
Quando un soggetto ha una traiettoria prevedibile o comunque obbligata si usa la tecnica del pre-fuoco, cioè si mette a fuoco il punto in cui passerà il soggetto e si scatterà nel momento esatto in cui il soggetto passerà in quel punto… per avere un margine d’errore potremo impostare un diaframma più chiuso per controllare la PDC oppure utilizzare lenti corte che garantiscono molta PDC anche a diaframmi aperti…
In questa condizione la 5DII va alla grande e dona alle immagini tutta la qualità di cui è capace… con una considerazione: la PDC del FF è di uno stop in meno e quindi , per avere la stessa PDC (a parità di scena inquadrata) se con l’APS-C fossimo ad f/4 e 1/1000 di sec., con il FF dovremo essere ad f/5,6 ed 1/500 di sec.; il che potrebbe risultare in un tempo troppo lento per congelare l’azione. In tal caso dovremmo alzare gli ISO del FF di uno stop, perdendo parte del suo vantaggio sul rumore.

Ecco un paio di esempi di fuoco a mano:
In questo primo esempio una focale corta, 15mm ad f/8, ha permesso di avere una grande PDC

In questo secondo esempio, l’utilizzo dei flash risolve il probelema di un eventuale tempo troppo lento

Utilizzo dell’Auto Focus (in modalità AI Servo):
in altre situazioni l’utilizzo del fuoco manuale è, almeno per i comuni mortali, impossibile e ci si deve affidare all’AF. Quindi decideremo, ai fini della composizione, la posizione che il nostro sogetto dovrà avere nel fotogramma ed imposteremo il punto Af più adatto… Quì la 5D inizia a mostrare concretamente tutti i suoi limiti perchè i punti esterni sono poco lontani dal centro (problema per la composizione), usano solo le linee verticali (quindi molto meno precisi, in particolare su superfici uniformi o lisce), non sono assistiti dai punti contigui (il nostro soggetto non sempre si muoverà in modo prevedibile) e non possiamo regolare la sensibilità dell’inseguimento (che fine fa la messa a fuoco se s’interpone un altro elemento, anche solo per un attimo, tra noi ed il soggetto?)… LA 7D, dal canto suo, ha una risposta a tutte queste esigenze… a patto di impostarla nel modo giusto

Partiamo dal punto AF… negli scatti quì sotto vediamo come si comportano le due macchine in un panning (ci muoviamo con il soggetto e scattiamo al momento opportuno):

Con la 7D inquadreremo il nostro soggetto nel punto di riferimento (rosso) e saremo anche tranquilli che se si dovesse inclinare in modo non previsto, avremmo gli altri punti ad assisterci

AF Canon 7D (in rosso il punto AF scelto in azzurro quelli d’assistenza)

Nel caso della 5DII, invece avremo un solo punto (non a croce) e per evitare di tagliare l’ombra del rider, saremo costretti a fuocheggiare su un area molto difficile come il portatarga o la forcella, il che potrebbe mettere in crisi l’AF e darci una lettura errata (fuori fuoco) o peggio perdere il fuoco (AF hunting) e quindi anche la possibilità di scattare… scatto perso!! Inoltre, l’area in questione è anche su di un piano più lontano dal busto ed il casco, il che ci obbligherà a chiudere di più il diaframma per avere maggior PDC ed il tempo, di conseguenza, sarà più lento… bene per un panning, meno bene se volessimo congelare l’azione.

AF Canon 5DII (in rosso il punto AF scelto)

Passiamo alla regolazione della regolazione della sensibilità dell’inseguimento che è molto utile nelle situazioni in cui qualcosa (un giocatore diverso dal nostro soggetto, un palo, del fango o altro) s’interpone tra noi ed il nostro soggetto.

In questo scatto d’esempio le gocce avvolgono il soggetto ed un AF settato in modo standard potrebbe mettere a fuoco sull’acqua invece che sul soggetto (o peggio perdere il fuoco) facendoci, anche in questo caso, perdere lo scatto.
In questo particolare esempio, visto che le gocce sono abbastanza vicine al rider, un rimedio semplice potrebbe essere quello di aumentare la PDC chiudendo il diaframma, con le conseguenze già descritte e la perdita di parte della sfocatura dello sfondo. Ma se l’ostacolo fosse più grande o vicino, non potremmo fare molto… In queste circostanze l’AF della 7D ci viene decisamente in contro e ci permette di regolare la sensibilità dell’inseguimento (per non perdere il fuoco) e la priorità allo scatto vs l’aggancio della messa a fuoco (per scattare anche con una MAF non perfetta, ma scattare e portare a casa la foto comunque)

AF Canon 7D (in rosso il punto AF scelto in azzurro quelli d’assistenza)

ed ecco la stessa immagine con la 5DII… il puto cade in un’area molto difficile ed il mantenimento della MAF diventa più che altro una questione di fortuna.

AF Canon 5DII (in rosso il punto AF scelto)

Ecco un altro esempio dove l’atleta ha alzato la tavola e quindi assunto una posizione più raccolta del previsto…

Con la 5DII il rider sarebbe uscito dalla zona coperta dall’AF ed avremmo messo a fuoco lo sfondo o peggio non avremmo potuto scattare per la perdita totale del fuoco

AF Canon 5DII (in rosso il punto AF scelto)

Al contrario, con la 7D riusciremmo a mantenere la messa a fuoco e la composizione che avevamo progettato

AF Canon 7D (in rosso il punto AF scelto in azzurro quelli d’assistenza)

Per ora abbiamo parlato solo di messa a fuoco ma, anche nel caso di messa a fuoco a mano, la 5DII potrebbe darci del filo da torcere anche nalla situazioni in cui serve velocità di scatto o raffica…

Velocità di scatto… la 5DII ha un tempo di oscuramento del mirino al momento dello scatto di circa 150ms. In questo lasso di tempo noi non vediamo nulla e, se ci aggiungiamo che stamo seguendo il nostro soggetto con un solo punto AF (senza assistenza dei laterali), potremmo perdere il controllo della scena inquadrata.
La 7D ha un buio di circa 100ms e l’assistenza dei punti contigui il che ci permette di avere maggior controllo sullo svolgersi dell’azione.

La raffica… i 4 fps scarsi della 5DII sono un po’ pochini per registrare una sequenza o trovare l’attimo perfetto in cui il gesto atletico è all’apice. Poter contare su 8fps, ci da la possibilità di catturare il momento migliore o sequenze come questa…

Per concludere… la 5DII, se conosciuta a fondo e se ci si adatta ai suoi limiti, permette di spaziare anche nel campo della fotografia d’azione ma non pùo essere lo stumento primario per un fotografo che annovera questo genere tra i suoi preferiti.

Lunghetta eh?? …spero almeno possa essere utile a qualcuno

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regolazione livelli colori del monitor

domiad — Sun, 28 Nov 2010 21:30:42 +0000

Salve a tutti, volevo un consiglio su un programma, se esista, per regolare i colori del monitor che uso per la post produzione, per non avere grandi differenze di colori tra la foto fatta e vita sul monitor della mia fotografica e il monitor del mio Pc.
grazie della disponibilità.

p.s. non uso monitor di chissà che livello, un semplice Samsung 932MW lcd hd ready 19″ wide.

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Lightroom 3 e lente utilizzata

domiad — Sun, 28 Nov 2010 21:30:39 +0000

Salve a tutti,
Ho una domada inerente il riconoscimento della lente utilizzata in Lightroom; vi spiego prima con un esempio:
nel campo “lente” dei metadati risultano nomi diversi per uno stesso obiettivo, come il 70-200 f4L IS che è presente sia come “70.0-200.0mm” che come “EF 70-200 f/4 L IS USM” oppure il cinquantino è sia “50.0mm” che “EF50mm f/1.8 II”.

Inoltre se attivo la regolazione automatica della lente con gli obiettivi Canon basta inserire il segno di spunta e viene effettuato subito mentre ad esempio con il Tamron 17-50 devo selezionare io il profilo (e credo dipenda dal fatto che nel campo dei metadati di cui parlavo prima è indicato genericamente come “17-50mm” e non con il suo nome completo.

Ho provato a cercare ma sembra che non sia possibile “editare” queste informazioni in modo da renderle standard ed agevolare la gestione della mia libreria in LR. Qualcuno ne sa qualcosa?
Grazie

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Censimento utilizzatori 7D

domiad — Sun, 28 Nov 2010 21:29:07 +0000

Ciao a tutti,
apro questo thread in quando vorrei capire chi possiede e utilizza regolarmente la 7D, sia per avere un’idea in generale sia per rinnovare l’invito a condividere, ove possibile, le configurazioni di macchina utilizzate a fronte delle condizioni di scatto piu’ comunemente affrontate, il tutto per poter arricchire il piu’ possibile, con il vostro contributo, la documentazione che sto mettendo su questo sito.
Idealmente le informazioni da fornire sono queste:

1) tipo di fotografia piu’ frequente, tipo ritratti, paesaggi, sport (quale tipo), etc etc;
2) configurazione completa dei menu C.Fn I, II, III e IV;
3) eventuale microregolazione effettuata, su quali ottiche, con quali modalita’ (pile, foglio di giornale, focus chart) e a quale distanza;
4) eventuali link di materiale interessante (anche documentazione in pdf) in italiano o in inglese.

Nel caso siate propensi a fornire queste informazioni potete inserirle direttamente nella discussione oppure inviarmele via mail all’indirizzo che trovate sul sito, specificando per favore se volete contribuire in forma anonima o se posso associare pubblicamente il vostro nome ai dati pubblicati (in mancanza di consenso specifico pubblichero’ i dati in forma anonima).
Spero davvero nella vostra partecipazione!
Ciao

Angelo

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stampante canon pixma ip4600

domiad — Sun, 28 Nov 2010 21:27:01 +0000

Ciao a tutti,
ho un problema che proprio non riesco a risolvere e spero che qualcuno mi dia una dritta: ho una canon pixma ip4600 da meno di un anno che ha funzionato normalmente fino all’esaurimento delle cartucce originali. Il cambio l’ho fatto con cartucce non originali e con chips autoresettanti e fin qui tutto bene, le spie delle cartucce si sono regolarmente accese (quindi sono state riconosciute come originali) anche se non riesco a vedere il livello di inchiostro.
Il problema è sorto quando ho ricambiato la cartuccia del nero 521BK (quella più piccola), la stampante non l’ha riconosciuta e quindi la spia rimane spenta.
Pensando fosse un problema di chip ne ho ordinato un altro ma con mia grandissima delusione anche questo nuovo (su nuova cartuccia non originale) non viene assolutamente riconosciuto. Una nuova caruccia originale invece funziona senza alcun problema !!!
Cosa è successo? Conoscete qualche passaggio che ho saltato ? Perchè il chip autoresettante non funziona ? Aiuto !!!

Grazie

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Canon News » regola

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