Milano – 15, 16, 17, 18 e 19 Giugno | Roma – 22, 23, 24, 25 e 26 Giugno

Tornano i Photographers Days, un’opportunità formativa unica per professionisti e appassionati

Starring, agenzia web editrice di un variegato pool di siti dedicati alla fotografia, presenta la seconda edizione dei Photographers Days: a Milano il 15, 16, 17, 18 e 19 giugno e a Roma il 22, 23, 24, 25 e 26 giugno 2011.

I contenuti proposti spaziano da percorsi tematici a più voci a seminari di approfondimento, da workshop pratici a incontri, a video lezioni. Di altissimo livello tutti i relatori e i loro ospiti e collaboratori, tanto quanto le location che ospitano gli eventi, due punti di riferimento per la formazione nel settore fotografico: Istituto Italiano di Fotografia, nella sua nuova sede in zona Corvetto a Milano, e Officine Fotografiche, nella loro ormai storica sede a Roma.

Attenzione! Solo entro il 30 maggio un’offerta speciale per i lettori del Domiad Photo NetWork: uno sconto incondizionato sui tre Percorsi e sui Seminari del 20%!
Per ottenerlo ti basterà inserire nei form di registrazione il codice promozionale phdays2MR. Ricordati che funzionerà solo entro il 30 maggio e solo per i Percorsi e i Seminari!

Il Programma

Tre percorsi monotematici: Pasquale Diaferia cura quello sulla fotografia adv con interventi di direttori creativi e professionisti; Mariateresa Cerretelli racconta il mestiere del photo editor, attraverso consigli e testimonianze, assieme a colleghi del Grin; Gigliola Foschi firma quello su fotografia fine art con la partecipazione, tra gli altri, del creatore di Mia Fair.

10 seminari specialistici: due giorni dedicati al workflow Adobe a cura di Giovanna Griffo; due focus Photoshop con Marianna Santoni; un seminario sull’editoria digitale di Luca Pianigiani; lomography e stampa fine art con Erminio Annunzi; fotografia&design con Lorenzo Palmeri; fotorealismo con Martin Benes; web marketing con Angelo Cucchetto e Fabrizio Pivari; aggiornamento professionale con Roberto Tomesani.

2 workshop video con le reflex: due giornate di ripresa e montaggio a cura di Luca Pianigiani e Filippo Chiesa e un doppio workshop Fashion & Glamour con Tony Federico e Claudio Vignola.

E ancora occasioni speciali, come il completo lezionario di videocorsi offerto da Teacher-in-a-Box e il corso di due giorni sul fotogiornalismo curato da Obiettivo Reporter con tavola rotonda finale, a chiusura dell’intera manifestazione, a cui parteciperanno 4 photo editor di importanti testate nazionali!

E’ possibile scorrere nel dettaglio i programmi delle tappe di Milano e Roma alle rispettive pagine.

Per iscriversi agli eventi, tutti a numero chiuso, basta essersi registrati gratuitamente a www.photographers.it ed aver effettuato il login. Si ha così accesso ad un pratico form di prenotazione valido sia per i contenuti a pagamento sia per quelli gratuiti.

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http://it.beruby.com/promocode/uiPgFT

Se volete delle info chiedete tranquillamente…

Fonte Notizia

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ora a parte il fatto di aver buttato 1000 euro mi ritrovo con una 5D senza obiettivo e la cosa mi rende alquanto indisposto!

ma passiamo alla domanda, che cavolo mi compro ora da usare diciamo almeno per 4 mesi prima di poter raccimolare un po di euro?

un 50ino?

un obiettivo vecchiotto tipo

28-80
20-35

consigliatemi voi vi prego!

Fonte Google News

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E’ da un paio di mesi che ormai cerco una macchina+obiettivo che possa aiutarmi ad entrare a far parte della schiera di “hobbysti” della fotografia.

Dopo aver girato forum (solo in lettura, prima della scelta del marchio), siti di usato, portali di fotografia (tappe fisse giornaliere su dpreview, pixel-peeper e imaging-resource) e grossi megastore per poter prendere i vari corpi macchina, ho deciso che sarà Canon a svezzarmi. Vorrei prima provare con l’usato (più a buon mercato per le mie tasche quasi sempre deserte).

Attualmente sono combattuto tra due corpi macchina: Canon EOS 30D e Canon EOS 1000D

Per l’ottica, per iniziare prenderei una banalissimo 18-55 stabilizzato, se ne trovano molti (usati) il cui prezzo si aggira attorno agli 80-100 euri.

Che ne dite dei corpi macchina? So che non sono esattamente sullo stesso piano…La 30D mi sembra un buon investimento per evitare di cambiare macchina troppo presto, però 8 megapixel mi sembrano pochini; la 1000D mi sembra l’entry-level per eccellenza ad un prezzo molto basso, ma è molto meno serio di una 30D/40D

Voi che ne pensate/consigliate?

Grazie a tutti per le risposte.

Fonte Google News

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Sul Roma C’é uscito ieri si legge:
100 fotografie ci raccontano e ci mostrano un Fellini segreto, quello ripreso dagli scatti dei suoi fotografi sul set dei sui film, luogo in cui il regista era padrone assoluto dello spazio creativo.

Ingresso gratuito ed apertura alle 11am, ma possiamo vederci prima per prendere un caffe e parlare di fotografia. Visto il poco tempo a disposizione per organizzarci, chiedero ai moderatori di mettere in evidenza questo topic.

A presto,

Antonio

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Vi dico come mi comporto al momento:
Quando viaggio ho 3 CF,una da 16,una da 8 e una di scorta da 2 GB…con una 7D ci fai abbastanza scatti,ma se inizi a fare video (cosa che a me piace molto) allora si hanno problemi di spazio.contando che in una settimana in genere arrivo a 1000 foto…non so se mi basta lo spazio!

Per ovviare a questo problema ho pensato di sfruttare il mio iPad,dato che ce l’ho lo porto ed è più comodo di un portatile…con il kit posso trasferire i RAW e vederli direttamente su ipad liberando le CF!
In questo primo passaggio non dovrebbe esserci degrado dell’immagine,alla fine prima o poi dovranno pur uscire i RAW dalla CF,e fin qui ci siamo.

Ieri sera,nel pieno delle mie elucubrazioni notturne mi è venuta un’idea,dato che ho anche l’iPhone e dato che ipad e iphone si possono “parlare” via bluetooth ho pensato che trasferendo i RAW da ipad ad iphone avrei ancora più spazio a disposizione,potendomi permettere di fare più video e di decidere con calma a casa cosa cancellare e cosa tenere,senza doverlo fare di fretta in albergo dove tra fuso e stanchezza sicuramente non potrei fare un buon lavoro.in questo modo ho 40 giga a disposizione per lo storage oltre alle 3 CF…quindi direi che ho spazio sufficiente…

Secondo voi c’è il rischio di un degrado qualitativo dei RAW con questo ulteriore trasferimento fatto oltretutto in bluetooth?mi chiedo più che altro se è possibile che ipad ricampioni in qualche modo i file mentre li trasmette all’iphone…non so…

la soluzione definitiva sarebbe un Photobank,lo so,ma non me ne intendo e dato che comunque ipad e iphone me li porto pensavo di risparmiare qualche biglietto verde…cosa dite?

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caratteristiche tecniche:
– Frequency responses: 30-18000Hz
– Sensitivity: -40dB (0dB = 1V/Pa at 1 KHz)
– Direction: Uni-direction
– Output Impendency: 200Ω
– S/N Ratio: 76dB (1 KHz at 1Pa)
– Max SPL: 120dB (at 1KHzs1%T.H.D)
– Power Requirement: DC3V

è fornito di sacca e batteria
l’ho subito testato e purtroppo sono rimasto deluso perchè si sente un fruscio di sottofondo costante che leggendo in giro è dovuto all’AGC (automatic gain control) della 550D che non puo’ essere disabilitato!!

ecco il video-test
http://www.youtube.com/watch?v=vxbM-0qgfVA…player_embedded

conclusione: qualsiasi microfono esterno utilizzerete sulla vostra 550D, ma anche sulla 7D, ci sarà il fruscio di sottofondo dovuto all’AGC.
ci sono 3 soluzioni:
1) eventuale aggiornamento firmware che permetta di impostare manualmente il livello di guadagno del microfono (come è stato fatto con la 5d mk2, firmware ver. 2.0.4)
2) splittare l’entrata del microfono e utilizzare un canale con un mono-tono (da 19khz così è inudibile) in modo da far credere alla fotocamere di essere in un ambiente rumoroso ed abbassare così il guadagno a livelli piu’ ragionevoli. In post processing andrà eliminato il canale utilizzato per il tono.
3) firmware lantern magic (?)

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Prima di tutto l’utilizzo della macchina, principalmente mi dedico a fotografare uscite con gli amici, e viaggi e paesaggi.

Nel primo caso mi sono accorto che utilizzo prevalentemente focali corte, dai 18 ai 24, e non sento molto il bisogno di spingermi su focali più corte; risento invece della poca luminosità dell’obiettivo che mi costringe spesso a tempi di scatto troppo lunghi, con il risultato di foto mosse. Il flash a volte risolve ma non sempre.

Per il secondo caso invece mi accorgo che per cogliere particolari e composizioni mi trovo spesso a 55 desiderando di avere di più.

Da quello che ho potuto capire un’ottica sola tuttofare non è la scelta migliore.
Leggendo qua e la mi ero fatto l’idea che il 24-105 serie L della Canon fosse un’ottima soluzione per il caso 2, anche se ho trovato anche chi ne da impressioni tutt’altro che positive.
Per il primo caso avevo valutato il sigma 24-70 f2.8 EX, che sarebbe ottimo per la luminosità ma che mi lascia perplesso per via dell’autofocus. Non vorrei che la eccessiva lentezza nel mettere a fuoco mi impedisca di cogliere attimi topici
In alternativa un 17-40 serie L della Canon? È “solo” f4 ma suppongo sia un’altro pianeta rispetto al 18-55.

Non avendo urgenza di acquistare ottiche non voglio buttarmi a capofitto.
Per natale pensavo di prenderne intanto una, se avete consigli sono più che bene accetti.
Scusate se vi disturbo con un ennesimo post sul’argomento ma a forza di leggere tanti topic sono quasi più confuso che illuminato.

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vorrei approfondire l’argomento sul ritratto in generale, soprattutto per quanta riguarda la parte compositiva. Avete qualche titolo di libro\sito o simile da consigliare?

Grazie^^

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Le motivazioni che mi hanno spinto ad acquistare questo treppiedi sono state: peso ridotto nonostante fosse in alluminio (1.8 kg), la robustezza grazie a sole 3 sezioni per gamba, il braccio centrale declinabile in tutte le posizioni possibili e ovviamente il prezzo estremamente ridotto (75 euro su Amazon.uk) tanto che il rapporto qualità\prezzo è a dir poco vantaggioso.

I treppiedi della serie MTL sono più nuovi rispetto alla serie MT, tuttavia vengono venduti con accessori in meno rispetto alla serie precedente: manca infatti la sacca da trasporto, la cinghia da tracolla e i puntali di ferro. Il tutto va acquistato a parte, ma per me non è stato un grosso difetto, quanto piuttosto una finezza mancata. Viene invece fornito di una piccola sacca contenente due attrezzi per la regolazione personalizzata di alcune viti.

Riguardo la stabilità, ho avuto modo di provarlo su vari pavimenti: su asfalto, rocce e terreni generali dimostra una grandissima stabilità, mentre perde un po’ di aderenza sulle mattonelle. Tuttavia resta di alto profilo e la stabilità può essere incrementata attaccando un peso all’apposito gancio sulla colonna centrale.

Le gambe sono suddivise in tre sezioni bloccate da due robusti morsetti, hanno dei piedi in gomma removibili (per montarci quelli puntuti in ferro) e possono essere divaricate in tre modi, fornendo quindi un ampio range di personalizzazione dell’apertura del cavalletto, adattandolo ad ogni situazione.

La colonna centrale, alla quale va agganciata la testa, è completamente rimovibile e reversibile, inoltre la si può orientare quasi a 360° gradi in tutte le direzioni grazie alla testa a tre vie. Qui però devo fare una precisazione: la dicitura “testa a tre vie” utilizzata anche dalla Giottos non è propriamente corretta perché questa testa non può essere rimossa né ci si può avvitare sopra la fotocamera: serve solo ed esclusivamente per orientare il braccio centrale; la definizione corretta sarebbe quindi un’altra (tipo, chessò, “collare di movimento”). Tale “testa”, comunque, si rivela estremamente affidabile anche in casi di forte sbilanciamento del baricentro. Infine, alla base di questa struttura, c’è una piccola bolla, che per molti potrà anche essere inutile, ma per me è una finezza che non stona, anzi!

Infine voglio mettere in guardia chi cerca informazioni specifiche su questo treppiedi nei vari siti: spesso, se non sempre, sono riportate male! Viene detto che è con “testa a due vie” quando invece ne sono tre, o che le gambe sono posizionabili in due posizioni quando, anche in questo caso, ne sono tre. Un’altra bufala è il peso: viene detto che pesa 2.2 kg senza testa ma in verità ne pesa 1.8 kg. Fidatevi solo delle caratteristiche presenti sul sito della Giottos, che sono precise.

Veniamo ora alla testa, anche questa di pregevole fattura e robustezza. La MH 1302-652 è una testa a sfera davvero di ottima fattura e, anche in questo caso, ho riscontrato un ottimo rapporto qualità-prezzo. Costatami circa una 60ina di euro, tale testa ha un carico max. di 8 kg, è dotata di piastra a sgancio rapido con doppia leva di sicurezza ed ha tre manopole di comando: una per il panning, con tanto di ghiera numerica per misurare la rotazione, e due per la frizione e il bloccaggio della sfera. A completare la testa ci sono ben tre livelle a bolla, che io ho trovato davvero molto utili quando uso il treppiedi per lavoro (foto archeologiche).

In conclusione posso affermare con certezza di aver fatto degli ottimi acquisti. Con circa 135 euro (a fronte dei 200 massimi previsti) mi sono portato a casa un treppiedi di grande qualità, stabile, robusto e compatto, e una testa a sfera che ben si adatta alle mie esigenze (tutte di vario tipo, dallo studio alle foto naturalistiche). Se a questo ci aggiungo che il tutto l’ho ordinato da Amazon.uk e l’ho ricevuto in meno di una settimana senza pagare spese di spedizione, posso tranquillamente ritenermi soddisfatto. Per onestà intellettuale devo però aggiungere che questo è il mio primo treppiedi, quindi la mia esperienza in materia è pari a zero.

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Grazie a sta cippa, sarà anche il migliore ma mi costa 500 e passa euro…
Sto cercando un grandangolo leggermente più economico, nel range 350-450 euro…
Non ho bisogno di troppa luminosità, preferisco la qualità della nitidezza e dei colori, facendo panorami dubito avrò poca luce.

sento parlare bene di Sigma, tokina e un po meno meglio di Tamron.
Prediligeri lenti supergrandangolari, ho un 24 70che mi va un po stretto
Una cosa che stia sotto i 20mm, niente fissi
ho una 7d e per un po (anni…) mi tengo questa finchè non la sfinisco quindi vanno bene EF-S

Se invece dite che il 10-20 merita a tal punto da risparmiare per prendere quello, mi toccherà aimè, fare un altro invenstimento
Giusto per farvi un idea, sul mio flickr ci sono un po di time lapse e panorami.. bhe, mi servirebbe per continuare questa passione
Grazie mille e buona giornata (fortunatamente soleggiata, almeno da me) a tutti
Dario

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mi stavo facendo alcune domande sulle dia, ma non riguardo a marca e sensibilità.
Domande forse banali ma a cui non riesco a trovare la risposta giusta, e quindi mi interessava il parere dei più esperti.

Veniamo con ordine:

Archiviare le dia:

Prima questione:

scatoline
buste raccoglitori (ogni foglio da 20 dia) in polipropilene

Sicuramente più usate le scatoline, per i raccoglitori mi pongo il dubbio se il polipropilene per dia e negativi possa avere effetti collaterali nel tempo.

Quali effetti e se si?
Tra i due metodi quale il migliore?

Seconda questione:

come e cosa scrivere, ma soprattutto in che posizione, sulle dia in modo tale da caricarle correttamente sugli appositi caricatori quando le si proietta evitando di trovarsi dellle dia all’incontrario o sottosopra?
qualcuno potrebbe postare una foto di una sua dia con indicazioni corrette? Una immagine in questo caso vale, per me, più di cento parole,

Scusate se son stato contorto oppure se vi sembran ovvie domande, ma non vorrei incasinare ulteriormente le mie dia.

Ciao
Andrea

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La persona che vende il 17-40 (gentilissimo) mi ha inviato dei raw (in realtà sraw ma poco cambia) a f/4 e f/8 di foto fatte con questa lente sulla 5dmk2 e, abituato su aps-c con il canon 10-22, pensavo non si discostasse molto come qualità, invece negli angoli la qualità della foto cala, non vistosamente, di più! E anche al centro mi aspettavo qualcosa di meglio, ma vabè lì si può sistemare…sono gli angoli che + mi turbano

Al chè ho pensato che per avere una foto decente dovrei croppare quando agli angoli inizia il calo…ma così perdo il grandangolo…

Il canon 16-35 è fuori questione xchè costa troppo e poi un diametro di 82 della lente frontale è decisamente troppo e se dopvessi montarci dei filtri costerebbero quasi come la lente

Chi usa il 17-40 su ff può confermare questa cosa?
Quello che vorrei sapere è: è il comportamento normale del 17-40 e sono io che mi aspetto troppo, oppure la lente ha qualcosa che non va?

Grazie a tutti!

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Nella registrazione video sento numerosi rumori delle lenti (che poi sento anche una volta che si riproduce il filmato).

Uno lo sento durante la messa a fuoco (automatica), premendo il tasto per mettere a fuoco. Si sente proprio il rumore delle lenti, davvero fastidioso.

L’altro lo sento mentre regolo manualmente l’obiettivo. E credo, vedendo le lenti nel davanti, che sia il diaframma… Lo vedo proprio aprirsi e chiudersi a secondo della regolazioni ed anche questo produce un rumorino più debole, ma ugualmente fastidioso… come se fosse un CLICK…

Ora… ho notato anche in altri siti, che la cosa è stata riconosciuta da tutti i possessori.

La cosa che mi chiedo allora è un’altra, appurata questa sgradevolissima situazione (che in una macchina simile non dovrebbe accadere) come posso fare per eliminare o risolvere (non solo in post-produzione) il problema?

Mettendo l’obiettivo in manuale elimino il rumore della messa a fuoco… ma quello del diaframma? c’è un metodo per migliorare la situazione?

Grazie ragazzi!

Fonte Google News

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Ma adesso un piccolo quesito (ho cercato ma ho visto che si parla solo di acquisti di scanner): come le porto in digitale per farvele vedere?? So che la dia nasce per essere dia, tuttavia disporne anche di una copia digitale non mi dispiacerebbe.. ma visto che ne farò si è no 24 all’anno non credo sia il caso di acquistare uno scanner! Ho a disposizione due scanner piani di qualità poco eccelsa.. dite che è un delitto usare quelli? Tra l’altro me le hanno consegnate anche senza il telaietto tanto bellino e caratteristico delle diapositive..

Attendo con ansia trepidante.. grazie a tutti Ciccio

Fonte Google News

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volevo riportare le prime sensazioni dopo l’acquisto del cavalletto Manfrotto 055XPROB e della testa 3D 808RC4.

Dopo un periodo di studio in rete ho capito che nella vita bisogna fare delle scelte e che un oggetto che va bene per tutto non esiste. O meglio, se va bene per tutto non va bene per niente. Poi, poichè i budget sono sempre limitati quello che si acquista con non poco sacrificio ce lo si fa andare bene per tutto (ma questa è un’altra storia).

Non posso non esprimere pareri positivi, uno perchè l’ho scelto dopo una lunga ricerca (altrimenti sarei un pistola), due perchè il precedente cavalletto è stato uno cinese a 20 euro.

Non sono un tipo che viaggia molto o che fa trekking quindi ho dato precedenza alla stabilità del cavalletto più che alla trasportabilità. Il manfrotto 055XPOB è super stabile, è massiccio sopporta fino a 7kg di peso. Ha poi quella colonna centrale che con una facilità estrema si pone orizzontalmente senza dover mai staccare la camera. Ha anche la bolla per verificare che sia in piano. Ti accorgi della qualità del prodotto da tutta una serie di rifiniture al tatto molto gradevoli.

La testa l’ho preferita a 3 vie. Volevo qualcosa di preciso per scatti in studio o panorami dove si ha un po’ più di tempo per i settaggi. Fantastiche tutte le bolle che possiede e le scale angolari graduate in tutte e tre le direzioni. Adoro questo livello di precisione. Di contro la testa è pesante e sopporta fino a 8 kg.

Per ora l’ho provato solo a casa…..quando dovrò andarci in giro scriverò una recensione negativa

Spero ugualmente di togliermi belle soddisfazioni.

Ciao

Fonte Google News

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http://babryce.com/slidedigitizer.html

Dato che sono elettronico pensavo in più di quello proposto nel sito di utilizzare la tecnica multishot per aumentare la risoluzione delle immagini
digitalizzate facendo scattare alla EOS7D, 3 immagini della stessa diapositiva (sovra, normale e sotto esposta) con la tecnica HDRI elaborandole poi in un programma tipo PhotoAcute.
Cosa ne pensate? Qualcuno ci ha già provato? Pensate si possa ottenre una qualità tipo quella di uno scanner dedicato (tipo SUPER COOLSCAN 5000)?
Questo sistema averebbe anche il vantaggio di essere veloce (in confronto ad uno scanner).

Non vorrei acquistare uno scanner ma preferirei acquistare una reflex digitale e sfruttarla anche in questo modo!

Gian Carlo

Fonte Google News

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Non ho intenzione di passare a FF (almeno non nei prossimi tre anni), quindi sono su APS-C.
Utilizzerò la 550D al 50% per fotografia ed al 50% per video.
Entrambe le attività avranno soggetti molto diversi ed eterogenei in ambienti altrettanto eterogenei. Per darvi un’idea, negli ultimi sei mesi ho realizzato molte HDR notturne dai tetti di Milano e fatto parecchie riprese in-action di wakeboarders (idroscalo di milano), oltre alle classiche foto/video “on the road” in un paio di viaggi.

Sono uno studente lavoratore part-time, non dispongo di grosse cifre e ciò che investo deve finire in lenti che io sia in grado di usare in molteplici situazioni. Spesso le lenti sono anche poste a in situazioni “rischiose”, come ad esempio l’inseguimento del soggetto in bici (luglio 2010) e le riprese aeree con lenti montate su elicotteri radiocomandati (sempre luglio 2010).

Dispongo inoltre di uno stabilizzatore DIY che funziona da dio e che mi ha dato tantissime soddisfazioni (almeno per le modeste esigenze che ho) – lenti stabilizzate mi interessano, certo, ma solo fino ad un certo punto. Non mi interessano invece lenti che scendono sotto f/2.8 come apertura massima – mi serve luminosità.

A fronte di tutto ciò sono arrivato a formulare un piano d’acquisto in merito al quale chiedo la vostra opinione:

partirei con una lente zoom “tuttofare” che mi permetta di continuare a divertirmi nei prossimi mesi e piano piano andrei ad acquistare 3/4 lenti prime tali da coprire, magari in modo non ottimale, il resto delle esigenze.
Lavorando su APS-C le mie idee si orientano su un generico 17-50 che andrebbe a coprire il range 24-75 circa, delle prime attorno ai 30mm (-> 48mm su APS-C) e 70mm (-> 105mm su APS-C, magari macro) e successivamente qualcosa di più spinto verso tele o grandangolo a seconda delle esigenze – o magari una zoom 70 – 200.

La mia prima domanda è: cosa ne dite di questo piano di acquisto? voi cosa fareste in una situazione come la mia?

Per quanto riguarda la prima lente “tuttofare”, che comunque dovrei comprare per non rimanere fermo o troppo costretto almeno nei prossimi mesi, mi ero orientato su:

Tamron SP AF 17-50 f/2.8 XR Di II LD (NON VC)
Sigma 17-50 mm f/2.8 EX DC OS HSM

La seconda domanda è: quale scegliere? altre lenti consigliate che rispondano ai miei requisiti?

Ringrazio anticipatamente per il tempo che mi dedicherete. Aggiungo che ho già cercato in giro per il forum/internet risposte a queste e molte altre domande che mi sono fatto – risposte che mi hanno portato a formulare queste ipotesi. Non ho trovato però conferme e/o smentite in merito a queste ultime in una situazione simile alla mia.

Colgo l’occasione per segnalare il negozio online dcsitalia.it che recapita in tempi veramente strepitosi e un metodo che mi è stato consigliato per “bloccare” zoom che tendono a cedere: tagliate un guanto di gomma di quelli delle pulizie nella sezione più adatta alla dimensione del vostro obiettivo – quello che ottenete è un elastico “su misura”, largo a piacere e con molto grip che permette di tenere fermo il barilotto rotante senza perdere fibre in giro per il vostro kit.

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E …..dato che parliamo di oggetti il cui costo è nella zona più alta della logaritmica “costo/prestazioni”, è ovvio che le cose che colpiscono più facilmente siano quelle che ti aspetteresti migliori di quanto poi non siano, o viceversa.
Che facciano foto è palese, che producano file di altissima qualità…è scontato…e vorrei pure vedere, che offrano le migliori prestazioni rispetto a strumenti più economici..chiaro.
Quello che spesso non è chiaro è che non è tutto oro ciò che luccica, che la maggior parte di test su web e riviste sono molto, ma molto “pompati” e portano l’utente a credere che alcune cose siano OLTRE, che permettano di fare l’inverosimile.
Si sentono commenti di ogni tipo, persone che si auto convincono che quella sia la cosa più figa della terra..perché lo dicono le review…
“gente che pensa che la macchinetta presa sia talmente avanti e ipertecnologica che se te la porti fuori e la lasci libera a scorrazzare in giro, come un cane addestrato ti porti a casa scatti da Pulitzer”

Non sono propenso a dar molto credito a ciò che sento, preferisco dar credito a ciò che provo di persona, per tanto sprono chi leggerà a non dar molto credito a ciò che dico ma a provare le cose personalmente senza pregiudizi.

Queste le prime impressioni:

1) NON E’ VERO CHE LA 1d4 E’ MENO EFFICIENTE NELLA MESSA A FUOCO CON POCA LUCE. Questa è una emerita ed incredibile ca..ata, tifosi e ultras, markettari venduti, speranzosi di essere “comprati”, amici del cuggggino dell’amico..chiunque affermi ciò sta palesemente MENTENDO.
La d3s è decisamente meno capace di focheggiare un soggetto (beh si parla di un quadratino af non di tutto il soggetto) difficile in condizioni di luce molto scarsa (zona con poco contrasto e 1/125 – f2.8 – 12800iso).
Ma non solo rispetto alla 1d4, anche rispetto alla 7d (che per altro è piuttosto imprecisa ma decisamente reattiva e capace di agganciare).
Ora se tutto ciò che si dice deriva dalle passate esperienze, con le vecchie canon, non lo so, ma ad oggi la 1d4 trovo palese che sia avanti.

2) il 24-70 nikon (tra l’altro) ha un motore af decisamente più rapido del 24-70 Canon

3) al momento non mi sbilancio, ma dalla prima svista ai file ho potuto riscontrare che il raw della nikon, che ha un ovvio vantaggio in termini di rumore…ampiamente esaltato ovunque, produce in pratica lo stesso rumore in queste condizioni
nikon 16000iso – canon 12000iso – posterò le foto ma vi posso garantire che stiamo veramente li, al momento forse il canon mi pare un inezia migliore ma devo vedere meglio con l’importazione del raw.

4) il corpo nikon pesa di più ma trovo che dia maggiore bilanciamento; per quanto non ci sia nessuna particolarità tecnica che possa dare un vantaggio di robustezza alla nikon, questa sembra un pelino più solida (ma ripeto e pura suggestione, sono due mattoni).
mi chiedo perché canon su una 1 non sia capace di pensare che lo sportelletto delle CF meriterebbe una molla capace di farlo spalancare, non lasciare socchiuso, cappero lo fa la 7…

5) continuo a pensare che lo zoom a pulsante+ghiera sia opera di un drogato-masochista, molto comodo lo zoom diretto sul punto di fuoco pigiando il pulsante del multicontroller (lo ha anche canon ma l’ingrandimento sul dispaly non è 1:1 quindi non ha la stessa efficacia).

6) l’apertura del menu’ della nikon…ragazzi ma stiamo scherzando?????? ok io ero rimasto a modelli un po’ datati e pensavo fosse una cosa normale allora…oggi, su una d3s che costa come uno scooter, NO, non è accettabile che compaia la clessidra per 1-2 secondi

7) non sono sicuro (beh è il primo giorno con la d3s) ma sembra che la nikon non disponga di una capacità di personalizzazione della qualità del jpeg alla pari di canon, in pratica ha due livelli di qualità, canon qui esagera.

altra cosa di cui non sono sicuro, e che se fosse vera trovo che sia una carenza, è l’impossibilità di decidere la scrittura di due formati diversi separati sulle CF, occhio non intendo RAW+Jpeg..quello c’è, ma mi è parso di capire che non posso decidere JPEG L su CF1 e JPEG M su CF2, o DX su CF1 e FX su CF2.
magari devo studiare meglio ma ho avuto questa impressione.

9) il pulsante di scatto inferiore, quello per impugnatura verticale, sta in una posizione di M…rda, va disabilitato o è molto facile spingerlo durante la normale impugnatura.

10) la correzione diottrica della nikon mi pare più efficiente di quella canon

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